西安清真寺

 

在回民街七拐八弯的小巷深处，藏着一座融合了中国古典园林风格的四合院建筑群，飞檐翘角、亭台楼阁，非常特别，这就是著名的西安大清真寺。

这座外形与众不同的寺庙隐藏在化觉巷深处，所以也叫做【化觉寺】。它的外观不是常见的穹顶与宣礼塔，而是青砖黛瓦、飞檐斗拱的中国殿宇。

据寺内现存碑文记载，西安清真寺的历史，可以追溯到公元742年，即唐天宝元年。那是一个丝绸之路驼铃声声的时代，大量阿拉伯、波斯商人沿着这条东西通道来到长安，并定居於此。为了这些穆斯林客商的宗教需求，这座清真寺应运而生，历经宋、元、明、清各朝代多次修缮扩建，如今的建筑主要保留了明清时期的风格，它承载的，却是跨越千年的信仰传承。

在回民街吃过了biang biang 面，孩子也尝了酸奶和臭豆腐。穿梭在狭窄的巷子里，两旁的小贩扯着嗓子招揽生意——“ 来来来，刚出炉的肉夹馍！” “ 凉皮凉面！” 叫卖声此起彼伏，一浪高过一浪。烤肉的孜然香、桂花糕的甜香、油泼辣子的辛香交集在空气中，直往人鼻子里钻。游人摩肩接踵，有的举着手机拍照，有的端着美食边走边吃，还有的围在小摊前讨价还价。整条街被挤得水泄不通，热闹的像一锅沸腾的汤。

穿过热闹的美食街区，步入这座占地大约1.3 公顷（=1.8 个标准足球场）的寺院时，即时感觉到一种特别的宁静与和谐。寺内花木繁盛，古槐参天，修竹摇曳（ye），青石小径蜿蜒於绿荫之中，花香伴着鸟鸣，清幽宜人，与寺外的喧闹恍如两个世界。

它完全颠覆了人们对清真寺的传统印象，整体布局是中国古典的四进院落。第一进院最核心的看点是“木牌坊+砖雕照壁，经典的中式组合。木牌楼建於17世纪，高约9米，琉璃瓦顶，飞檐斗拱，门楣刻有“ 敕赐礼拜寺”。石雕照壁与木牌楼相对，檐下有精美砖雕斗拱，正面镶嵌着清代砖雕工艺的三方菱形菊莲图案。

第二进院的精髓在於“ 石牌坊+冲天雕龙碑”。建於明代的三间四柱石牌坊在院子中央，中楣刻着“ 天监在兹”（tian jian zai zi =意即上天或神明正在俯察、注视着人间的一切），两侧分别是“ 钦翼造事” （qin yi zhao shi =意即恭敬谨慎从事祭祀或崇拜神明的庄严仪典）和“ 虔诚省礼”，措辞充满儒家经典色彩。

牌坊两侧立着两座雕龙石碑，北侧碑阴（背面）刻有宋代大书法家米芾（fu）的“ 道法参天地 ” （借道家语表达真主之理）；南侧碑阴刻着明代后期大臣兼书画家董其昌的“ 敕赐礼拜寺”，皆为极珍贵的名家真迹。这两通碑的正面记载了明清两代重修寺院的历史，背面却是汉儒与道家思想的题字。

第三进院的精髓在於“ 省心楼+ 敕赐殿+连三门”，省心楼就有如清真寺的minaret（宣礼塔），用来呼唤穆斯林礼拜。敕赐殿（chi ci dian）的名称直接来源於悬挂在殿门上的那块天启年间、礼部侍郎董其昌手书的“ 敕赐礼拜寺” 木匾。在古代，“敕赐” 就是皇帝赏赐或恩准的意思。

院落西端的隔墙设三座门楼相连而成，叫做连三门，门楣饰有精美砖雕和阿拉伯文《古兰经》名句。

第四进院是整座寺院的核心地带，也是面积最大的主院，这组建筑包含了 “ 凤凰亭+礼拜大殿+月台” 。院正中的凤凰亭是乾隆三十年（1765年）重建时增建的。它由三亭相连而成，中央主亭呈六角形，飞檐尖顶，形若凤头；两侧小亭呈六角形，左右翘翼，整体宛如一只展翅的凤凰。亭的正中东檐下，悬挂着明代建文元年兵部尚书铁铉手书的“ 一真” 雕龙斗匾。

礼拜大殿是寺内最大的建筑物，面积1300多平方米，可容纳千人同时礼拜。大殿不对外开放，游人就在殿前宽敞的月台溜达。凤凰亭南北两侧各有面阔七间的厢房，西侧有海棠形鱼池，池南北各有一座四角攒（cuan）尖顶碑亭。

其实俺最感兴趣的是化觉寺里的树木，最核心的是被官方挂牌保护的古树，树种包括国槐、皂荚、臭椿、侧柏、丁香、紫荆。此外，院内还种有白皮松、玉兰、海棠、石榴、银杏、腊梅等花木。寺内植物种类非常丰富，常绿与落叶搭配，四季皆有景致。

三月中旬西安的玉兰通常正值花期，白红相间，配上寺内的青砖黛瓦和古建筑，很有意境。

Biang biang面 VS chili pan mee

因为要去参观西安的清真寺，咱们再次走一趟回民街。

西安美食的招牌三件套：羊肉泡馍、biang biang 面和肉夹馍，街头巷尾随处可见。第一天咱们在回民街尝过了羊肉泡馍，肉夹馍也在“奔跑吧！陕菜” 餐馆吃过了，厨师做的肉夹馍真系好啱口味，肥瘦相间的腊汁肉（猪肉）夹馍，咬下去满口肉香。

第二次来到回民街，咱们就来碗biang biang面尝尝，这是陕西关中地区的传统风味面食，制作时面条击打案板发出的“ biang biang” 声而得名。店里的biang biang 面有两种煮法，一种是original的，另一种是油泼。

俺问店员：“ 什么是油泼？” 

这些回族店员摇摇头，就是不明白，不懂你问啥。咱们order 每款一碗，original那碗上面的配料有：番茄、鸡蛋、肉丁、菜丁；油泼那碗就好像没啥配料，只有几根黄豆芽和青菜，原来油泼biang biang面就是用热油来捞面。那些手工扯出的面条又长又厚，有如一条裤带，所以也叫做“裤带面 ”。传统的吃法是要加入很多辣椒面、酱油和醋，咱们不能吃辣，加丁点当地特别配制的辣椒面也辣得满头大汗。那些面条韧到好像在咬橡皮，真后悔没有随身带把小剪刀，不然就可以把biang biang 面剪成小块来吃。

坦白说，俺觉得马来西亚的chili pan mee 比西安的biang biang 面可好吃得多。

据说chili pan mee （辣椒板面）的创始人叫做Tan Kok Hong ，1985年在吉隆坡Chow Kit Road 一棵大树下开了个小档口卖板面。老板见客人喜欢在干捞板面里加多多辣酱，灵机一动，泡制出一道脍炙人口的辣椒板面。直到今天，“建记辣椒板面” 这块招牌还是很有号招力，也开了分店。

板面原是客家人传统面食，以前还未有制面机，厨师制作面条是用玻璃空瓶将面团辗平，再用大刀把面团切成条状，客家话叫做“ 刀麻切”，广东话就叫做板面。

本地板面的特色是现点现做，小贩事先将面粉、水与盐和成面，顾客点餐后，才将面团放入制面机切成条状，视顾客点的是粗面、细面，亦或是把面团捏平用手掰成的小块，用开水烫熟后，淋上高汤，配料有肉燥、香菇、木耳丝、薯仔菜、炸江鱼仔、葱花等。

如果吃干捞板面，则加入熟油（或猪油）、葱头油、生抽、黑酱油（甜酱油）、鱼露等捞匀，配菜另外放入一碗汤里，炸江鱼仔又置另一小碟，保持香脆口感。那些chili pan mee 专卖店，每桌都有一小罐特制chili powder，店家标明那些chili powder辣度非常高，食客需视自己的辣度承受能力，酌量加入板面。

Biang biang 面最出名的特点之一就是韧，这种韧性来自几个方面：通常用的是高筋面粉，蛋白质含量比鲛高，高筋度、高黏性；揉面反复揉、醒、再揉；扯面时摔打、拉扯，让面条更紧实有弹性。又宽又厚的面条煮出来口感扎实、有嚼劲，吃起来就是那种筋道、弹牙、越嚼越香的感觉，配上油泼辣子、醋和蒜末，非常过瘾。当俺看着那些食客把一碗裤带面，唏哩呼噜全扒进嘴里，咬几下就全吞下去，真是佩服得五体投地，这些人的铁胃消化力可超强。

Biang biang 面也可以说是“ 考验胃” 的一道美食。由於面条宽厚难煮透，中心不容易完全糊化，嚼不烂就吞下去，胃得花更大力气磨碎。面筋网络紧密韧性强，胃酸和酶需要更长时间分解。油泼biang biang 面的油多、辣子多、醋多，刺激胃酸分泌。一根面就很长很宽，一碗下去碳水扎实，胃排空慢，确实耐饱。

至於biang 字为何那么难写，其实它根本就不是一个正式汉字，仅是一道美食的专属“ 符号”，为了配得上这碗宽厚筋道的面，被刻意造得极其复杂。这个合体字部件堆叠，把十几个部件硬拼在一起；标准写法就有56画（也有57画等变体），抄写极其费劲。它是关中方言里的象声字（模拟摔面声音），属於民间自创，字典和普通电脑字库查不到，也打不出。

传说中，它就是秀才为了抵一碗面钱，现场编口诀编出来的，本来就是造字梗。说白了，biang字的难就是为了衬托面的韧，这碗面除了考验胃，还考验记性。

机缘品第七 （6）

 

僧智常，信州贵溪人，髫（tiao）年出家，志求见性。一日参礼，师问曰：“ 汝从何来？欲求何事？”

曰：学人近往洪州白峰山礼大通和尚，蒙示见性成佛之义，未决狐疑。远来投礼，伏望和尚慈悲指示。”

师曰：“彼有言句？汝试举看。“

曰：“智常到彼，凡经三月，未蒙示诲；为法切故，一夕独入丈室，请问：如何是某甲本心本性。

大通乃曰：汝见虚空否？

对曰：见。

彼曰：汝见虚空有相貌否？

对曰：虚空无形，有何相貌？

彼曰：汝之本性，犹如虚空；了无一物可见是名正见，了无一物可知是名真知。无有青黄长短，但见本源清净、觉体圆明，即名见性成佛，亦名如来知见。

学人虽闻此说，犹未决了，乞和尚开示。” 

师曰：“彼师所说，犹存见知，故令汝未了。

吾今示汝一偈：不见一法存无见，大似浮云遮日面；不知一法守空知，还如太虚生闪电。此之知见瞥然兴，错认何曾解方便？汝当一念自知非，自己灵光常显现。” 

常闻偈已，心意豁然，乃述偈曰：“ 无端起知见，著相求菩提；情存一念悟，宁越昔时迷？自性觉源体，随照枉迁流；不入祖师室，茫然趣两头。” 

 智常一日问师曰：“ 佛说三乘法，又言最上乘，弟子未解，愿为教授。” 

 师曰：“ 汝观自本心，莫著外法相！法无四乘，人心自有等差：见闻转诵是小乘，悟法解义是中乘，依法修行是大乘；万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘。乘是行义，不在口争。汝须自修，莫问吾也! 一切时中，自性自如。” 

常礼谢，执侍，终师之世。

译文：

僧人智常，信州贵溪人，年幼出家，立志要透彻认识佛性。有一天去参拜慧能大师，六祖问他：“ 你从那里来？要问什么事？” 

智常回答说：“ 弟子近日前往洪州白峰山参拜大通和尚，承蒙他开示成佛见性的义理，但是还不能解决我心中的疑问，故特地前来请教，祈望大师慈悲指引。” 

六祖问说：“ 大通和尚对你讲了些什么？你姑且说一说给我听。”

智常答：“ 弟子在大通和尚那里已三个多月，但仍未获和尚教诲； 弟子因求法心切，有一晚独自进入方丈寝室，请教和尚：如何才是弟子的本心和本性？

大通和尚问： 你看见虚空了没有？

我答：我看见虚空。

大通和尚说：你知道虚空有什么相貌吗？

我答：虚空无形无相，怎么会有相貌？

大通和尚说：你的本性有如虚空，了无一物可见，这就是正见。没有一物可知就是正知；亦无任何的现象存在，只见到本源清净，觉体圆明，这就叫见性成佛，也称如来知见。

弟子虽然听和尚如此说，但仍不了解，望大师开示指引。” 

六祖听后说：“ 大通和尚所说的，仍是以知识、经验作为判断，是透过意识来做解释的，所以无法让你了解其真谛。

我现给你说一偈诵：不见一法，了无一物可见。此非正见，谓之无见；无见，有如乌云遮日。无一物可知，不知一法，此非觉知，而是空知，不解之知；空知，有如太虚空中一闪而过之闪电，好似看见，其实未见。大通和尚似是而非的知见，乍听之下会误以为是对的，当然无法解惑！智常当知大通和尚所言为非，快把意识心放下，那觉醒的灵光自然展现。” 

智常听到此偈后，豁然开朗，於是说了一首偈：

“无愿无故的起了意识心，凡是起了意识作用就是著相，以著相之心欲求得菩提是不可能的! 所以，要放下意识心才能开悟，才能越过往日的迷惑。众生的觉性被意识心所迷惑住，才会随着因缘、现象不停的变动而无法显现出来。弟子在未见慧能大师之前，茫茫不知所以然，以致著於两边而不明白中道之理。”

智常有一天问六祖：“ 佛刚开始说小乘、中乘、大乘三乘之法，后来又说最上乘之法，弟子实在不了解，希望能听大时教诲。”

六祖说：“ 不著外法相，自然可观照自心，而呈现出真心、本心。以法而言，并无小乘、中乘、大乘、佛乘四乘之分，而是人的意识心在分别。见闻转诵是小乘佛法；悟法解义是中乘佛法；依法修行是大乘佛法。如果能离诸法相，一无所得，才能万法尽通，万法具备，一切不染，这才是最上乘的佛法。大、中、小乘的【乘】，是【力行】的意思，而非只是口说，一定要下功夫确实去力行，否则说再多也没有用。一位行者，每分每秒都要能够观照自性，观照法界一切现象，一切万物皆由自性而出，如果见地、定力的层次够了，有一天自然可与自性相应。” 

智常听闻后，很恭敬的道谢，并终身侍奉慧能大师，一直到六祖逝世后才离开南华寺。

论议：

如大通和尚所说【无一物可知】就是什么都不知道，六祖解释大通和尚用的是意识心，是文字解。如有些人实证到此境界，或类似的境界，处於一个空明的状态，感觉好像无一物可得，无一物可知，这就问题大了！

证到觉知、觉性时，虽然它是无形无相，但觉知、觉性是了了分明的，自然无所不知，无所不能，并非如大通所说的【一无所知】。所以，要证到实相、真相才是真知；未证到觉性，就证不到实相、真相，又如何能称为真知呢？

真相、实相有一个特点，它是一种整体性的觉知与观照；它是一合相、体相一如、时空统一的境界。例如，一个初地菩萨所观照到的整体是一百个世界，如果把一百个世界当成一个法界的话，则在一百个世界里，完全的觉知，不只是了解此整体而已，更包含了对於个体的觉知。

外法相是由念头而起，当念头一起，首先要能觉察到，才能进入【觉心】的层次，已呈现真心、本心，才能进入【觉性】的层次与境界。

所谓【法】，是指所有法之本源，本无四乘之分；法之本源实为【心】，各种心法、修行法皆由心而来，目的都是为了证真心、本心，如果没有心就没有一切法，此即所谓的【心即法，法即心。一切法皆为此心，若无此心，则无一切法。】

《机缘品》这一段是讲【见性成佛】；成佛有两个管道：一个是在理上成佛，一个是在事上成佛。释迦牟尼佛经过三大阿僧祇（qi）劫修菩萨行，圆满六波罗蜜，最后一百劫修相好，成就三十二相、八十种好，这就是事上成佛。释迦牟尼佛在菩提树下打坐，最后入金刚定，破最后一分无明，夜睹明星大彻大悟，这就是理上成佛。

【佛】即觉悟之意，也就是觉者。《佛说四十二章经》云：观天地，念非常；观灵觉，即菩提。灵知灵觉，就是本具的觉性；悟到自己本具的觉性，就是佛。【佛】就是指这一念菩提妙明真心。

悟，只是见到佛；见到佛就要继续保养这念心，无论白天、晚上，这念心都没有妄想、没有颠倒；无论是动、是静，无论顺境、逆境，当下这念心都能存在，念念分明，处处作主，这就是我们的本心本性，是本具的。

在陕历博，我挤过了十三朝

陕西历史博物馆是西安超火的“ 文化打卡地”，被称作“ 古都明珠，华夏宝库” ，馆藏超过171万件文物，从周秦到汉唐的顶级国宝能一次看遍，不过它火爆的另一个原因，就是票非常难约。

博物馆是免费不免票，必须在官方公众号实名预约，本馆提前5天，秦汉馆（这个是要付费）则提前3天，每天傍晚5点至7点多个时段放票，基本是秒内被抢光。真系好好彩，孩子在第一轮尝试竟然成功拿下。

出发前俺一直在想象那个画面：空旷的展厅里，柔和的灯光打在玻璃柜上，站在千年文物前，隔着时光与古人对话，宁静而庄严。

咱们预约入馆的时间是下午两点，一点左右打车去到雁塔区小寨东路，只见博物馆门前的长龙已经拐了两个弯，从台阶一直排到马路边，占了整条人行道。虽然是三月下旬凉凉的天气，夹在人堆里，浓浊的呼吸和汗气，蒸腾成一种属於博物馆的闷热，队伍缓慢蠕动，像一条疲惫的巨蟒。

好不容易踏入展馆，大厅里人头攒动，导游的小喇叭此起彼伏，孩子的吵闹声、讲解器的电流声、鞋底磨擦地板的吱呀声，汇成一片嗡嗡的声浪。咱们被人流推着往前走，根本来不及选择方向。想在第一展厅停下看看那尊《大盂鼎》，玻璃柜前已经围了三层人，俺踮起脚，透过缝隙只见到鼎口的一圈绿锈和无数举着手机的手臂。

孩子开始在嘀咕，千里迢迢赶来，难道就是为了在人海里挤一身汗吗？俺也开始有些失望，更让人烦躁的那些把文物当背景的人：几个穿着汉服的女人，在唐三彩骆驼面前轮流摆姿势，男摄影师举着相机蹲在地上找角度，咀里喊着“ 头再侧一点，对，把骆驼挡一半更有感觉“；旁边想看的游客被挤得连连后退。

咱们被人潮裹着，从一个展柜挪到下一个，这样不行，得想想办法。俺退去一个角落，待人潮开始涌往下一个展厅，赶紧折返前一个展厅，趁另一波大军尚未杀进来的分秒间隙，俺终於可以自由的对着那些展物拍照，还可以仔细观赏一下西周的《日己觥》（ri ji gong），铭文记载此器是作器者为亡父日己铸造的祭器，今为国家一级文物。

西周日己觥通体由盖和长方形器身组成，盖前端为双柱角夔（kui）龙头，后端作虎头形，中脊为一只小龙，两侧各饰长尾凤鸟纹。器身曲口宽流，四角起扉棱，曲口饰回首夔龙纹，尾随小鸟，器腹四面饰卷角饕餮（tao tie）纹，圈足饰鸟纹，把手为宽大逶迤的兽尾，饰鱼鳞纹。纹饰采用浮雕手法，突出於器表，神秘奇特的造型和豪放粗犷的纹饰组合巧妙，是西周青铜艺术中独具匠心的设计。

千年前的工匠大概不会想到，他倾注心血雕琢（zhuo）的器皿，千年后不再属於某个显贵，而属於每一个愿意为它挤出一身汗的普通人。

孩子说：这么多人到底来看什么？他们都看得懂吗？

且换一个角度来看，重要的不是每个人能看懂多少，而是有那么多人愿意来看，这本身不就是一种进步吗！？

曾几何时，博物馆是少数人的“ 书房”，它安静、肃穆、高不可攀，门可罗雀，更像一座存放旧物的仓库。那时的文物是“ 死” 的，躺在柜子里封尘，只有专家才配与之对话。

时至今日，故宫一票难求，陕历博预约要靠抢，三星堆新馆开放时，排队排到几公里外，文物从神坛上走下来，走进了普通人的视野里。原来文物不怕拥挤，怕的是没人来看。所以这种“ 拥挤” 不是文明的尴尬，恰恰是文明的回暖。

全民诳博物馆是一种民智的觉醒，民智的提升从来不是靠人人成为专家，而是靠人人愿意靠近。

一只唐金杯坯，一只唐代鎏金铁芯铜龙，在唐代这些都是属於某家贵族，而今天，它们属於每一个挤在它面前的人——无论贫富、无轮学历、无论年龄。许多人也许说不清那些文物的细节，但都仰望过、惊叹过、共同在被美击中的那一刻沉默过，这种集体的、无声的文化共鸣，是否足以让十三朝的土地真正的活过来了呢！？

展馆的文物千年等一回，等的不是某个专家，而是每一个愿意为它停下脚步的人——那怕只停三秒。

权力的轮回—：从春秋战国到马来西亚政坛

 2026年7月11日柔佛州选结果揭晓的那一夜，许多头脑清醒的国民除了失望、无奈，心中充满了愤慨。希盟执政三年，虽非尽善尽美，却在经济改革、反贪腐、国际声誉上扎扎实实迈出了步子。然而，大量的盲从选民、民粹受众、铁票部队们将胜利拱手让给了旧势力。这不是一次正常的政权更替，而是一场集体短视的悲剧。

更令人心寒的是，那些从无建设，只擅破坏的政棍奸商，以及甘愿充当外部势力传声筒的“ 马奸”，一直以来，在社交媒体上妖言惑众，用最廉价的种族与宗教谎言，煽动仇恨与对立，破坏社会和谐，刻意攻击真正能办事的国会议员，破坏族群之间的互相信任，导致社会内耗，不惜把国家一步步推向深渊。

当俺翻开中国历史，竟发现这一切都似曾相识。这不是简单的巧合，而是权力与人性的永恒轮回。

审视“ 联合政府” 的脆弱稳定，马来西亚当前的政局，表面上是希盟与国阵共治中央，实则各怀鬼胎。这恰如春秋时期的“ 弭（mi ）兵会盟”——晋楚两大霸权停战分配势力范围，中小国沦为棋子，表面和平，底下暗流汹涌。

今日的柔佛与森美兰、马六甲，正是这种“ 中央合作，地方对抗” 的缩影：盟友随时可能变成对手，昨天的合作者今天就选场上兵刃相见。

自《反跳槽法》落实以来，虽然有效遏制了如“ 喜来登行动” 般的大规模政权更迭，政客的频繁无原则跳槽，但在实际操作中被政客钻了空子。如今的大马政治早就完成了进化，从当年粗浅的“ 青蛙跳槽” ，升级到了华尔街级别的“ 企业并购”。2026年马来西亚政坛的“ 政治青蛙”现象已从过去直接退党加入敌对阵营，转变为利用《联邦宪法》反跳槽法漏洞的“ 技术性跳槽”。例如，支持对手阵营而不退党（如麻花）；高层架构的“ 企业式” 结盟（国阵和国盟的勾结），除了个别议员的投诚，政党层面的结盟或领袖跳槽也逐渐演变成通过协商、谈判等并购手法进行。

不禁让俺想起战国时期的纵横家——张仪连横、苏秦合纵，靠的不过是游说与利益交换。今日的说客带着“ 官位”、“ 选区拨款” 的筹码，游说对方阵营议员倒戈，与两千年前纵横家“ 朝秦暮楚” 的罗辑如出一辙。当“ 忠义” 让位予“ 利益”，任何盟约都只是脆弱的纸片。

最阴暗的对照，是晚清官场的溃烂。国人对巫统重返贪腐时代的担忧，在历史上有着沉痛的先例。晚清卖官鬻（yu）爵，将公权力当作私产；巫统长期通过政治任命和执照审批，把政治特权分配给“ 自己人”。一马公司展现的，正是一种自上而下的系统性贪腐——从首相到各级官僚皆卷入其中。

曾国藩叹曰：“ 官场已成溃烂之象”，这句话放在今日的国阵国盟身上，依然触目惊心。

而马哈迪与安华的恩怨，则是一出曹操与汉献帝的现代翻版。马哈迪在位二十二年，国产车计划与大型基建项目尽归朋党，其“ 霸道贪滥” 与“ 纵容腐败” 已是公开秘密。今日他年迈退位，却仍不甘心安华坐上相位——如同曹操至死不肯将权力交还汉献帝，名义上尊汉，实则视国家为私产。

安华在国际社会享有的崇高声誉，恰恰像一面镜子，照出了马哈迪统治下那个以权谋私、压制异见的旧时代阴影。

至於麻花公会，恰似明末那些既不敢对抗阉党、又要在清流面前装忠良的“ 两面派”。它们最害怕也最恨公正廉明的如行动党议员，办事能力强，那会反衬出自己的无能；於是它们不遗余力地攻击改革者，用污蔑和谣言掩盖自身的失职。这种“ 我不好。你也别想好” 的嫉妒与破坏，比明刀明枪的敌人更阴险恶毒。

让国民背负几代人的债务，并非誇张：

纳吉的一马公司（1MDB）贪腐案，确实是马来西亚历史上最黒暗的一页，其造成的伤害远比想象中更深、更持久。国阵的巫统和麻花试图重夺政权，为其脱罪的企图，更让人觉得历史的公义正在被公然挑战。

2026年6月16日，在长达809页的一马公司洗钱与滥权案完整判词中，承审法官Collin Lawrence Sequerah 严厉遣责纳吉，指它在此案所犯下的罪行和掠夺规模巨大，远超历史上恶名昭彰的公元5世纪匈奴王阿提拉。这起金融丑闻，被全球媒体形容为全球最大的“ 盗窃统治”。法官指出纳吉毫无悔意，其贪婪行径严重祸及几代马来西亚人。

旧势力的反扑：

纳吉贪腐案的判决，是对国阵60多年霸权时代的彻底否定，如今巫统企图重夺政权，目的不仅是权力之争，更是要改写这段历史，甚至要通过行政或司法手段为纳吉“ 平反”或谋求赦免。

现实的选举操作：

在近期的柔佛和森美兰州选中，政治博弈已非常赤裸。国阵与国盟的回教党，大张旗鼓合作集中选票对抗希盟。在这种现实政治面前，道德和公义有时显得苍白无力。

权力的本性：这与晚清官场的溃烂何其相似——公权力一旦沦为私产，系统性腐败就难以根除。国阵巫统试图重返旧路，正是“ 权力使人腐败” 的又一次证明。

值得庆幸的是，希盟在3年来的改革中，马来西亚的司法体系在纳吉案中展现了相对的独立性，顶住了巫统旧势力巨大的政治压力。纳吉案不仅是法律审判，更是一场关於国家记忆和未来方向的斗争。

国阵和回教党如果成功，将向所有人传递一个危险讯号：贪腐的的代价可以被权力逆转，历史的审判可以被政治改写。

历史不会重复事件，但会重复人性的困境。旧秩序已瓦解，新秩序未稳固，所有盟约只是暂时的利益结合——这正是春秋战国、晚清与今日马来西亚的共同写照。

然而，国民亦不须要悲观，今日的马来西亚拥有古代中国从未具备的“ 制度刹车片”：议会民主、相对独立的司法、活跃的公民社会与新闻自由。这些制度能否抵得过人性的贪欲，取决於这一代人是否有决心建立超越派系的法治和监督机制。

屈原在《离骚》中悲叹：“ 众女嫉余之蛾眉兮，谣諑（yao zhuo）谓余以善淫。”

 两千多年过去，贤能者被嫉妒、改革者被攻击、短视者被煽动的剧本，从未改变。但今时不同往日——我们手中有了选票、有了网络、有了发声的空间。历史不会自动给出答案，它只提供镜鉴，而答卷，由活在此刻的我们书写。

西安城墙——含光门

 

第三天吃过早餐，到西安城墙走走。西安城墙建於明洪武七年到十一年（1374——1378年），是在隋唐皇城的基础上扩建而成，如果从隋唐皇城算起，西安古城墙已经有1400多年的历史，从明初扩建府城至今也有600多年历史。

西安城墙轮廓呈长方形，墙高12米，底宽18米，顶宽15米，周长约13.8公里，城墙的厚度大於高度，由护城河、吊桥、闸门、箭楼、瓮城等构成严密军事防线，城墙上共有98座敌台和5984个垛口。

西安城墙的四座主城门包括东长乐门、南永宁门、西安定门、北安永门。滴滴把咱们往路边一放，放眼望去，见城墙下就有个城门。西安城墙很长很长，如果要特地去找什么东城门西城门，那得绕来绕去走很远很多路，既然眼前就有个城门，二话不说，咱们赶紧买票进去参观。

原来咱们进的是【含光门】，含光门建於隋文帝开皇二年（582年），在西安城墙的南城墙上，从西至东共有七座大门，含光门位於最西侧。隋唐时期，含光门连接宫城与西市，毗邻东侧设鸿胪寺（外交部）与鸿胪客馆（国宾馆），外国使节多由此入城，因此也被称为“ 外交之门”。

上世纪八十年代起，西安市先后两次对含光门进行考古发掘，2008年在遗址上建成西安唐城墙含光门遗址博物馆。与其他城门不同，含光门的隋唐遗址被完整的包裹在明清城墙内，东西长37.4米、南北宽19，6米，保存有东、中、西三个门道。含光门的三个门道等级森严，中门道是御道，仅供皇帝专用；两侧门道是官员通道，实行“左进右出”。

“ 城墙年轮” 是含光门遗址博物馆内最震撼的“ 镇馆之宝”，那是一段保留着从隋唐至今层层夯土的城墙剖面。有如一棵被切开的千年古树，将1400多年的筑城史直接“ 写” 在墙上。

约19米深处的最底层，土质纯净细密，那是属於公元582年隋唐时代筑城时的原始核心。中间层夹杂碎砖瓦砾，为唐末、宋、元在应战乱期对城墙的修补加筑。最外层可以看到明代的大城砖，以及近代修缮时加厚的痕迹和排水设施。

展出的还有隋唐过水洞，那是隋唐长安城下的一处砖构地下排水设施，建於公元581-582年间，为当年最先进城市水网系统的一部分。

隋唐的根基、宋元的修补和明清的拓展，有如穿越了时空，让访客感受到“ 一眼千年” 的体验。

从含光门进入一楼，可以乘电梯到二楼博物馆参观，过后再乘电梯到城墙顶部。西安城墙顶部非常宽阔平坦，可作士兵操练的场地，数辆马车轻松并行，是古代重要的交通与作战要道。

如今在西安城墙，人们早已不再是为了防御，而是把它变成了集运动休闲、文化体验、科技潮流於一体的城市大舞台。经典的玩法就是租车骑行，3小时人民币45元，在古城墙上俯瞰古今交融的西安城市风貌。

2026丙午马年，西安三大灯会超长待机，从元旦持续到3月22日，为期81天，灯会以“ 千灯映长安，午马迎春来” 为主题。最大亮点是让文物和诗词在城墙上活起来，多家博物馆联合将昭陵六骏、舞马衔杯壶等50余件国宝级文物，用花灯工艺复刻展出。李白、杜甫等诗人的39首名作被做成发光字和场景花灯，打造沉浸式“ 唐诗长廊”；紧扣马年主题，打造39匹形态各异的“ 生肖马” 灯组。除了永宁门、含光门等核心区，另外开放17处登城门以特色花灯点缀。

晚上咱门经过西安城墙，只见灯火如流动的金线，将十三公里的古老城墙缝缀在夜幕之上，敌楼与垛口在光影中诉说着千年前的盛唐；千年前的峰火换成了今日的霓虹，六百年的青砖在灯海中苏醒，每一盏灯都是一句写给历史的晚安。