因为要去参观西安的清真寺，咱们再次走一趟回民街。
西安美食的招牌三件套：羊肉泡馍、biang biang 面和肉夹馍，街头巷尾随处可见。第一天咱们在回民街尝过了羊肉泡馍，肉夹馍也在“奔跑吧！陕菜” 餐馆吃过了，厨师做的肉夹馍真系好啱口味，肥瘦相间的腊汁肉（猪肉）夹馍，咬下去满口肉香。
第二次来到回民街，咱们就来碗biang biang面尝尝，这是陕西关中地区的传统风味面食，制作时面条击打案板发出的“ biang biang” 声而得名。店里的biang biang 面有两种煮法，一种是original的，另一种是油泼。
俺问店员：“ 什么是油泼？”
这些回族店员摇摇头，就是不明白，不懂你问啥。咱们order 每款一碗，original那碗上面的配料有：番茄、鸡蛋、肉丁、菜丁；油泼那碗就好像没啥配料，只有几根黄豆芽和青菜，原来油泼biang biang面就是用热油来捞面。那些手工扯出的面条又长又厚，有如一条裤带，所以也叫做“裤带面 ”。传统的吃法是要加入很多辣椒面、酱油和醋，咱们不能吃辣，加丁点当地特别配制的辣椒面也辣得满头大汗。那些面条韧到好像在咬橡皮，真后悔没有随身带把小剪刀，不然就可以把biang biang 面剪成小块来吃。
坦白说，俺觉得马来西亚的chili pan mee 比西安的biang biang 面可好吃得多。
据说chili pan mee （辣椒板面）的创始人叫做Tan Kok Hong ，1985年在吉隆坡Chow Kit Road 一棵大树下开了个小档口卖板面。老板见客人喜欢在干捞板面里加多多辣酱，灵机一动，泡制出一道脍炙人口的辣椒板面。直到今天，“建记辣椒板面” 这块招牌还是很有号招力，也开了分店。
板面原是客家人传统面食，以前还未有制面机，厨师制作面条是用玻璃空瓶将面团辗平，再用大刀把面团切成条状，客家话叫做“ 刀麻切”，广东话就叫做板面。
本地板面的特色是现点现做，小贩事先将面粉、水与盐和成面，顾客点餐后，才将面团放入制面机切成条状，视顾客点的是粗面、细面，亦或是把面团捏平用手掰成的小块，用开水烫熟后，淋上高汤，配料有肉燥、香菇、木耳丝、薯仔菜、炸江鱼仔、葱花等。
如果吃干捞板面，则加入熟油（或猪油）、葱头油、生抽、黑酱油（甜酱油）、鱼露等捞匀，配菜另外放入一碗汤里，炸江鱼仔又置另一小碟，保持香脆口感。那些chili pan mee 专卖店，每桌都有一小罐特制chili powder，店家标明那些chili powder辣度非常高，食客需视自己的辣度承受能力，酌量加入板面。
Biang biang 面最出名的特点之一就是韧，这种韧性来自几个方面：通常用的是高筋面粉，蛋白质含量比鲛高，高筋度、高黏性；揉面反复揉、醒、再揉；扯面时摔打、拉扯，让面条更紧实有弹性。又宽又厚的面条煮出来口感扎实、有嚼劲，吃起来就是那种筋道、弹牙、越嚼越香的感觉，配上油泼辣子、醋和蒜末，非常过瘾。当俺看着那些食客把一碗裤带面，唏哩呼噜全扒进嘴里，咬几下就全吞下去，真是佩服得五体投地，这些人的铁胃消化力可超强。
Biang biang 面也可以说是“ 考验胃” 的一道美食。由於面条宽厚难煮透，中心不容易完全糊化，嚼不烂就吞下去，胃得花更大力气磨碎。面筋网络紧密韧性强，胃酸和酶需要更长时间分解。油泼biang biang 面的油多、辣子多、醋多，刺激胃酸分泌。一根面就很长很宽，一碗下去碳水扎实，胃排空慢，确实耐饱。
至於biang 字为何那么难写，其实它根本就不是一个正式汉字，仅是一道美食的专属“ 符号”，为了配得上这碗宽厚筋道的面，被刻意造得极其复杂。这个合体字部件堆叠，把十几个部件硬拼在一起；标准写法就有56画（也有57画等变体），抄写极其费劲。它是关中方言里的象声字（模拟摔面声音），属於民间自创，字典和普通电脑字库查不到，也打不出。
传说中，它就是秀才为了抵一碗面钱，现场编口诀编出来的，本来就是造字梗。说白了，biang字的难就是为了衬托面的韧，这碗面除了考验胃，还考验记性。
