寻根究底

虽然，苏三是打死也不会再踏足洪洞县，可是，到了21世纪，连住在海外的华人，也会找机会到山西省的洪洞县去寻根。

在山东、河南、安徽等地区，流传着一首民谣：
“问我祖先何处来，山西洪洞大槐树；祖先故居叫什么，大槐树下老鹳窝。”
这首民谣，使洪洞大槐树成为亿万古槐的后裔，所魂萦梦牵的“根”，民间还流传着很多关於洪洞大槐树的移民故事。

清朝末年，有个在山东当官的景大启，当地人听他说来自洪洞，对他格外亲切，把他当自己人看待，有人还翻出族谱，说自己祖上也来自洪洞。景大启看了很感动，与另一个在山东当官，也是来自洪洞的刘子林商量，募资回乡修复古大槐树遗址，得到许多洪洞人纷纷支持。接下来，大槐树旁建起了碑亭和牌坊，牌坊横额两面刻有四首怀古诗，其中一首刻道：

“迁民往事忆当年，拄杖穿云窗夕烟。
嘉木扶疏堪纪念，犹留经塔耸巍然。”

景大启等人，编辑了一本《山西洪洞大槐树志》。从20世纪80年代以来，海内外出现着一股“寻根热”，“洪洞移民” 也随着成为大家所关注的热点之一。经过有关大量洪洞移民研究论著的考证，发现仅是迁入山东的洪洞大槐树移民，人口数量就已经非常庞大。

为何这么多人会从山西移民到其他地方呢？追根究底，这又得从元朝说起：
元朝统治中国89年，带给中国人民无穷无尽、超乎想象的巨大灾难。蒙古军入侵中原，北方人口不断往南逃，[蒙古军制，军所至，但有发一矢相格者，必尽屠之]；由此可见，蒙古军所经之处，干的事情就是杀人放火和掠夺。

忽必烈在中国屠杀了1800万人，北方90%汉族平民几乎遭种族灭绝；四川的2千多万人口，被蒙古军屠杀后，剩下不足80万人。在蒙古人杀戮和统治下，中国丧失了有7000多万人口。

随后的瘟疫与饥荒，又导致大量人口消失；元朝政府曾经有20多年对黄河多次的缺口视若无睹，任由黄河中下游泛滥成灾，大片土地沦为沼泽，水灾使老百姓无处安生，很多地方人烟绝迹。水灾过后，尸陈遍野，村舍变废墟，良田变瘀泥，一穷二白的居民，往往被接踵而至的瘟疫夺走了生命。元朝后期的那些烂皇帝更是变本加厉，每天只会过着奢华靡烂的生活，挥霍无度，到处搜罗民间美女。政府入不敷出，滥发货币，祸国殃民，统治者不断向人民征税，尤其对汉人特别残酷，掠夺他们的土地财产，更把他们当作奴隶。

“饿死已满路，生者与鬼邻” 的悲惨局面，促使人民心中燃起了反抗的烈火，在水深火热之中苟延残喘的老百姓，愤然起义，红巾军就是其中规模最大的一支农民起义军。元朝政府多次因为镇压红巾军，曾经把多个村子的村民杀得没剩一个活口，如果怀疑其中某个姓氏的起义军，立刻就去把那些同姓的村民也全部杀掉。最后红巾军虽然失败，但农民军坚持斗争了13个年头，历经大小数百战，波及大半个中国，为后来推翻元朝起了绝大的影响力。

战乱后的20多年，朱元璋只见到他所统治的江山满目疮痍；山东、河南、河北一带多是有如鬼域的无人之地。为了巩固明王朝的统治、恢复农业生产、发展经济、使各地人口均衡，洪武年间，朱元璋实施移民政策，主要是从山西和浙江一带，往中原地区移民。

当中原地区大闹灾荒战乱时，山西晋南一带却是另一番景象。当时的镇守将军扩廊帖木耳，骄勇善战，足智多谋，再加上那里群山峻岭、地势险要、易守难攻，起义军多次进攻山西都不得成功。适逢山西在好些年来，风调雨顺、五谷丰收，当地人民也可以吃得饱、穿得暖。而中原一带的老百姓，探听到那个地方没有打仗、没有水灾和瘟疫、人人不会饿肚子，立即争先恐后往那里逃去，导致山西人口剧增。

明朝大移民经历洪武、建文、永乐三代皇帝，历时50年。朝廷给移民拨发路费、安家费、置办农具的银两、到了当地，自己耕种的土地就归自己拥有，还免税三年。明朝时，洪洞是晋南最大、也是人口最密集的县城。政府规定移民者到洪洞县的广济寺办理手续，在官兵的监护下，分别迁往各地。

可是“穷家难舍，故土难离”，就算政府有补贴，还真没多少人愿意离乡别井，去遥远陌生的地方碰运气。官府没办法之下，有人献计，先张贴告示：“除了广济寺大槐树下的人可以留下，其他地方的人都得迁徙；而不愿迁的人也必需到大槐树向那里的官员求情。”

当成千上万人齐聚大槐树下的时候，大批官兵突然出现，把所有人团团包围起来，不分男女老幼，全部被押送上路。迁徙多是在农民秋收后，飒飒秋风之中，栖息在树杈间的老鸹（乌鸦）叫得好像在悲哭，树叶凋落，大槐树上一个个老鹳窝特别起眼。移民拖男带女，怀着难舍的心情，边走边频频回头，好把故乡再看多几眼。越走越远，村子逐渐消失在视野中，而那棵巍峨的大槐树和错落其上的老鹳窝，仍然隐约可见。
从山西洪洞县迁徙的移民，到了中原地方，人人都在自家门前种一棵槐树，以纪念自己的故乡。过了一代又一代，当有人问起家里的老人家，他们的祖先来自何处？有些不识字的老人，根本记不起自己的父祖说过啥，印象中就只有洪洞的大槐树和老鹳窝了。

一棵槐树可以活上二、三百年之久，据说上面图片那棵是第一代洪洞大槐树的根部。

只见有人排着队，向第二代和第三代的槐树虔诚跪拜，不知道是否在向他们的祖先有所祷告？

苏三与洪洞县

京剧艺术大师梅兰芳的儿子梅葆玖，唱起一段《苏三起解》，令京剧戏迷和票友们拍案叫绝。

故事叙述明朝名妓苏三，为山西大同府周家庄人，年幼时父母双亡，被人拐卖到北京苏淮妓院，花名玉堂春。天生丽质又聪明好学的苏三，琴棋书画样样精通，后结识了官宦子弟王景隆，两人相恋，并立誓要同偕白首。不到一年，王景隆床头金尽，被老鸨赶出门去；苏三劝王景隆回家勤奋读书，必要上京考取功名。老鸨设计把苏三卖给山西商人沈燕林作妾，沈妻与人私通，合谋毒死丈夫，诬告苏三，贿赂县官，把苏三严刑逼供，苦打成招，苏三被判死刑，监禁在死囚牢狱中。

王景隆进京后得知苏三被卖到山西，一心要到山西找苏三，考中进士后，出任山西巡按；得知苏三犯了死罪，即密访洪洞县，探知冤情，并下令押解所有涉案者到太原复审。解差崇公道，把苏三押解上路，从洪洞去太原途中，苏三向崇公道诉说自身的遭遇。

王景隆为避嫌疑，托刘推官代为审理，刘氏公正判决，苏三沉冤得以昭雪，原罪犯伏法，贪官知县被撤职查办，苏三和王景隆终成眷属。而苏三蒙难被丈夫救回的故事，确实发生在山西省洪洞县，直到公元1920年，洪洞县司法科还保存着苏三的案卷。

苏三和王景隆的恩怨爱情故事，被明代小说家冯梦龙写成《玉堂春落难逢夫》，收入话本小说《警世通言》第二十四卷。至于京剧和许多地方戏曲，也把苏三的故事编为《苏三起解》、《玉堂春》等。

旅巴驶近临汾盆地的北端，导游小王的《苏三》故事也刚刚讲完了，清清喉咙，吊起嗓子也来一段《苏三起解》：

苏三离了洪洞县，将身来在大街前。未曾开言我心内惨，过往的君子听我言。
哪一位去南京转，与我那三郎把信传。言说苏三把命断，来生变犬马我当报还。

唱着唱着，咱们已经到了苏三最厌恶的洪洞县。
京剧《苏三起解》里有句唱词：“越思越想越伤情，洪洞县里无好人！”
其实剧本里唱的本是洪洞县衙里没好人，渐渐被人们传成了“洪洞县里没好人”，把那个“衙”字给省掉了。可这一句“洪洞县里无好人” 搞到全国通传，人人皆知。人们常以此取笑洪洞县人，还把坏人集中的地方也叫“洪洞县”，使洪洞县老百姓尴尬极了。

洪洞县也常被写成洪桐县，明明是洪dong，为啥又念洪tong？原来山西话就是把dong念成tong，外省人听起来，“洪洞”就变成“洪桐”，在书写上，洪洞和洪桐就变得混淆不清了。

超级大宅院 （2）

王氏家族源出太原，一向居住在汾河峡谷间的沟营村；元朝皇庆年间（1312年-1313年），由王实开始搬去静升村居住。由农耕到经商，人丁渐旺，加上后来有些子弟读书当官，遂成为了当地一大望族。

王氏家族的鼎盛时期，分别于清朝康熙、乾隆和嘉庆年间，这时期做到五品至二品官的就有12人，还有那些受封的不知啥名堂的各种大夫之类，也有几十人之众。王家大兴土木营造住宅、祠堂、坟茔，开设店铺、作坊之余，也不忘修桥筑路、蓄水开渠、办义学、赈灾济贫。

王家大院建在静升村的北山坡黄土高地，居高临下，背阴朝阳。后面的土坡一来可以挡风，二来凭借坡间由北而南的天然排水系统，不会缺水，也无水灾之患。正面则阳光充足，居高望远，田园漫漫，河水潺潺，四周群山连绵，层峦叠翠，气象万千，美不胜收。

十八世纪以后，王氏家族逐渐衰败，除了社会政治经济客观因素的影响，最主要是那些纨绔子弟日趋奢靡，把先祖勤俭创业的品德遗忘得一干二净。不事生产，不会守业，书也不念，只懂的拿钱去捐官；更有的是嫖饮赌吹，染上鸦片烟瘾，就算祖先留下金山银山，也被坐食山崩，就是有家财万贯，亦有如遭受狂风扫落叶般，全给王氏的不肖子弟败个清光了。

来到接近陕北地带，当然要看一看窑洞啦！本来叮嘱了旅行社，必定要在旅途中找个窑洞让咱们拍拍照，可是他们也不敢肯定。当俺在王家大院高高的城墙上逛来逛去，偶尔往左下方一瞥，哗！那些是啥东东？竟然全是俺的摄影目标——窑洞！

以陕北轩辕黄帝陵为标志的传说中的炎黄时代，土穴窑洞式建筑居住形式，最早就是发生在黄河中游、晋陕峡谷两岸的黄土高原上。
窑洞是黄土高原的产物，陕北农民的象征，一般修在山腰或山脚下的向阳之处，上面种有树木花草。窑洞防火、防噪音、冬暖夏凉、节省土地、不破坏生态、经济又省钱。由于黄土高原具有直立不塌的性质，所以窑洞都是依山势开凿出来，然后采取拱顶的方式以保证其稳固性。
窑洞沉积了古老黄土地深层文化，这里的人民利用高原有利的地形，凿洞而居，创造了被称为绿色建筑的窑洞。

超级大宅院

距离平遥古城大约35公里，来到灵石县的东面，这里有座更加誇张的大大大宅院，是太原王氏后裔——静升村王家，于清朝康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间所打造的王家大院，总面积达到25平方米以上。
如今，以“中国民居艺术馆”、“中华王氏博物馆”所开放的高家崖、红门堡两大建筑群、以及王氏宗祠等，计有大小院落123座，房屋1118间，面积4.5万平方米。

连石级旁边居然也有这么精美的雕塑！

更何况是窗框、每间房外的墙壁、院子的间隔，纷纷以内涵丰富、匠心独运的砖雕、木雕、石雕作为装饰，典雅实用又美观。

主院均为三进式四合院，除了有高高在上的祭祖堂和两厢的绣楼外，还有各自的厨院、塾院、共同的书院、花园、长工院、围院（家丁院）。多种多样的门户，给人以院内有院，门里套门的迷宫式感觉。各院厅堂及居室，均依照尊卑贵贱分等级，上下有序、长幼有伦、内外有别的封建礼制格局。

据王家史料和现存实物考证，明朝万历年间至清朝嘉庆十六年，静升王氏家族的住宅，在这个村子里，由西向东，由低往高处不断延伸，越建越多，面积越修越大，占地25万平方米的建筑群体，竟然比占地15万平方米的北京皇家故宫还要大。
静升村共有五里长街、九沟八堡十八巷，而王家就占去五沟五巷五座城堡，半个村子就归他家了。高家崖、红门堡东西对峙，一桥相连。

房屋均依山就势而建，层楼叠院，错落有致。

是不是很誇张？好像走万里长城这样子来看两边的住宅！

待续

逛平遥古城

离开了祁县的乔家大院，下一个目的地就是毗邻的平遥县。平遥县地处汾河东岸、太原盆地的西南端，而平遥古城，就是吸引着中外旅客的焦点。古城历史悠久，在公元前827年的西周宣王时期，就已经开始建造。一座拥有2700多年历史的古代县级城市，经历过明清的顶盛时期；可是到了1938年，东洋兵入侵平遥城，8年间、古城遭受日军烧杀掠抢，许多建筑被毁坏、或被改为军事设施。日军实施经济封锁政策，古城内商铺凋零，满目萧条。又加上后来文化大革命期间的人为破坏，至今，还能够保存得相当完整的平遥古城，更在1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，实是不幸中之大幸。

旧时的城墙，只是一座土夯的城垣，到了明朝洪武三年（公元1370年），在旧城垣基础上重筑扩修，砌上砖块。接下来也进行多次修葺，更新城楼，增设敌台。康熙四十三年（公元1703年），皇帝西巡路经平遥，地方官为了要欢迎皇帝，所以又筑了四面大城楼，使城池更加壮观。平遥城墙总长6163米，墙高约有12米。

特别交待旅行社安排在古城里住宿一晚，这间属于平遥会馆的四合院，给人一种挺新鲜的感受。

还可以睡在炕上面，尝一尝古时北方人的生活习惯。
由于南方气候炎热潮湿，南方人都睡竹床木床，上下悬空，让空气流通，那样既凉快、又不受潮。而北方天气寒冷，家家都会在房中置一铺大炕。北方人用土坯或砖砌成一个长方台来睡觉，上面铺席，下面有孔道，跟烟囱相通。炕的边上通常会有个灶台，一面烧水，同时可以取暖；穷人家就在炕边灶台做饭，天冷时，一家大小全挤在炕上吃饭和睡觉。

徐继畬yu（1795-1873年）是晚清的一位爱国名臣、学者，山西忻州五台县人。历任广西和福建巡抚、闵浙总督、总理衙门大首任总管同文馆事务大臣，为官清廉。徐继畬也是近代著名的地理学家，在文学、历史学、书法等方面有一定的成就。咸丰六年，他被聘为平遥超山书院山长，于教书之余，倾心写诗作文、从事学术研究。在教书的岁月里，把更多精力投入古代文化遗产的整理，曾撰写《两汉郡国今地考略》等。

在山西吃饭，只见餐桌上必有一小瓶醋，山西人喜欢把醋加在面条里吃，吃肉吃菜吃啥的，都往酱碟子里的醋沾去，或是干脆拿起醋瓶子，往自己碗里的食物淋上好几回。而山西老陈醋，具有色、香、醇、浓、酸五大特征，是中国四大名醋之一，生产至今据说有3千多年的历史。

古人把醋叫做醯xi，也称酢cu，《周礼》有“醯人掌共醯物”的记载，可见西周时期已有酿造食醋。晋阳（太原）是食醋的发源地，公元前八世纪，晋阳已有醋坊，春秋时期，醋坊遍布城乡。制醋食醋，是山西人生活中的一大话题，山西人喜吃杂粮面食，醋起到了帮助消化的作用，所以醋是山西人的必备食品，山西人也被戏称为“山西老醯”。

山西老陈醋是以高粱、麸皮、谷糠和水为主要原料，以大麦、豌豆所制大曲（酒），为糖化发酵剂，经酒精发酵后，再经固态醋酸发酵、熏醅、陈酿等工序酿制而成，真是不简单咧！

晋商大宅

在中国历史上，随着数百年商品经济的发展，到了明清时期，商人队伍日益壮大，相对竞争也更为激烈。封建社会向来重士贬商，国家根本没有明文法律保护商人，加上一贯被民间以“奸商”歧视，到了这个时代，商人逐渐利用乡里、宗族关系联合相互支持和帮助，所以就有了商帮的产生。清朝年间，著名的十大商帮，山西省的晋商就排在第一位。

话说明朝洪武年间（1368-1398年），统治者为了防御退居漠北的蒙古残余势力对中原的袭扰，从东起的鸭绿江到西面的嘉峪关，设立了九个边防重镇。地处偏远的九边重镇，在后勤补给上比较困难，洪武帝和山西商人达成协议，由山西商人向大同、居庸关等边关要塞输送粮食，山西商人则获得合法贩卖官盐的资格。官府把盐引（宋代取盐凭证，也称盐钞）给商人作为运粮的酬劳，商人把盐引拿到盐场去领盐，造成晋商垄断了盐的买卖市场。随着明朝这个“开中制”政策的实施，晋商由此得益而兴起。

到了清代，晋商已经成为国内势力最雄厚的商帮，晋商不单止拥有驼帮，还有船帮和票号。
晋商在南方的福建、安徽、浙江一带购买茶山，同时收购茶叶加工成为砖茶，从陆路、水路运往各地分号，更销往蒙古以及俄罗斯一带。在铜的产量不足以铸币需求时，山西商人甚至组织船帮去东洋采办洋铜。

在票号产生之前，商人得随身携带着银両外出做买卖，在外地要把钱寄回家，也得顾镖局代为运送，费时费力。于是，山西商人就搞了一种经营汇兑业务的金融机构，那就是票号，也叫票庄或汇兑庄。

汇兑事业越搞越大，利润也越来越多，吸收了很多热钱，当然也做起放高利贷的生意。由最初平遥县的第一间日升昌票号开始，其他山西商人也跟着投资钱庄生意，形成了著名的山西票号。

那些显赫一时的晋商家族，赚了大钱，纷纷购置大片土地，竞相打造气派非常的大院。于是，数百年后，在距离太原54公里的山西省祁县乔家堡村里，咱们还有机会看到、清代其中一名商业金融资本家-乔致庸的大宅。乔家大院是一座封闭式城堡建筑群体，分6个大院、20个小院、313间房屋，建筑面积达4175平方米。

细看每道门上的砖石木雕，除了工艺精湛，竟然没有一处的图案是重复相同的！

就连那些不起眼的烟囱，甚至于每一个烟囱都有不同的造型和雕刻，充分显示了古代工匠的高超建筑工艺水平，难怪有“皇家看故宫，民宅看乔家”之说。

漫游太原

位于太行山西面的山西省，在春秋时期，大部分地区属于晋国，所以简称“晋”。山西，即是一个夹峙在黄河中游以及太行山之间的高原地带，境内有大同、忻州、太原、临汾、运城和长治六大盆地。

秦始皇统一中国后，在山西设有太原、上党、河东、雁门、代郡等五郡。到了隋朝，仅次于长安和洛阳，太原成为第三大的城市。金元时期，山西的经济、文化，在中国北部占了领先的地位。山西历史悠久，人文荟萃，拥有丰厚的历史文化遗产，有文字记载的历史，就达三千年之久。中国上古时代的三个帝王：尧、舜、禹，都曾在山西南部建都，太原这块地方，被认为是“龙脉”之所在，由此一直以来，为兵家常争之地。

晋祠位于距离太原市区西南25公里的悬瓮山麓，创建于公元前11世纪。周武王灭了商国后，分封诸侯，把幼子叔虞封到唐地，也就是如今的山西境内，本来姓姬的叔虞就被称为唐叔虞。叔虞励精图治，兴修农田水利，发展农业，百姓安居乐业，生活富足，致使往后八百年风调雨顺，国泰民安。叔虞死后，其子燮（xie）继位，迁都于晋水之旁，改唐为晋国，所以唐叔虞即是周代晋国的始祖。后人在悬瓮山麓，晋水源头立祠，以祭祀叔虞。

古人这种减柱营造法的建筑方式最是令人折服，宽大的大殿，内部没一根柱子，仅是殿身四周设以廊柱与檐柱，各围承托殿顶屋架，殿顶为重檐歇山式。四周的柱子微微内倾，制成“倾角”，四根角柱，明显生高，造成“生起”，如此既增强了建筑的稳固性，又使前檐四角翘起，显出曲线之美。柱上一周用斗拱承托着深远翼出的房檐，斗拱形制复杂多样，上檐与下檐伸缩有致，交相生辉。

                                   廊柱上的木质盘龙，栩栩如生。

山西的柳树长得好像特别高，特别好看，长长的柳枝，随风飘曳；唐朝诗人贺知章在
《咏柳》诗中写道：

            碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。
          
            不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。

在春风吹拂下，柳树抽芽长叶，细如剪刀的春风，裁出万枝碧绿的柳条。

        太好了，竟然在太原的晋祠，让俺有机会看到了金色的银杏树！难怪古人有诗所云：

                                           十分秋色无人顾，尽羡银杏满树金。

镶嵌在峭壁上的项链

抬头望望悬在半空的栈道，初时心理滴沽着不知有没能力可以爬上去，即然千山万水来到此地，不上白不上，硬起头皮，还是一步一步的慢慢走上去吧！
爬梯级时，最好是别望着上面那道陡直的石梯，那会给自己的意志力打折扣，尽量只看着眼前那几级石梯，心理没有威胁，爬完几级，喘口气，再继续爬。走走停停，不知不觉，竟然上到天桥的一端去咯！

在天桥上行走可轻松多了；天桥离山顶约200余米，下离沟底300余米，长度也有300余米。如果在阴雨季节行走天桥之上，脚下雾气蒸腾，四周云雾翻滚，岂不是有腾云驾雾之感也！

                         其实也是很安全的嘛！

据史考，绵山天桥是由十六国时期的后赵王-石勒所建。公元274年，身为羯族的石勒，诞生于山西榆社北，二十岁时被官府贩卖为奴，因不堪奴役，与汲桑等人起义，被官府悬赏缉拿，于是流亡绵山，聚众反抗。
绵山山势险峻，山顶有平地，满山千峰竞秀、万壑争流、瀑布飞泻、藤萝倒挂，轻易可藏兵力上万。石勒择据绵山，以险列寨、坚甲精兵、四面弓弩、广积粮储，形成了一个天然的军事要塞。从公元292到308年，石勒盘踞绵山有16年之久，在晋、兖、豫、陕招兵买马，加上八方游勇纷纷投奔，队伍逐渐壮大，到晋惠帝永嘉二年，旗下兵众已达五万以上。

绵山著名景点石寨遗址，就是1700多年以前，石勒的行营所在地。石寨依山而建，前方是万丈深渊，后方是沟壑纵横，无疑是道易守却难攻的天然屏障。石勒行营前方下面的绝壁上，就是如今咱们行走的空中栈道——天桥。

经过战火以及自然风化的侵蚀，原先的栈道早已经荡然无存了，现在咱们走得那般舒服的天桥，是在原址上重新复建的。

本然还想在栈道上待久一点，拍多点照片，好好继续欣赏居高临下的周遭景色，可是导游已经在下面喊咱们：“快点下来咯！” 加上几位脚力欠佳的团友，已经坐在下面等了好一段时间，不好意思，唯有依依不舍，快速离开这道有如镶嵌在峭壁之上的一串项链——绵山天桥。