镶嵌在峭壁上的项链

抬头望望悬在半空的栈道，初时心理滴沽着不知有没能力可以爬上去，即然千山万水来到此地，不上白不上，硬起头皮，还是一步一步的慢慢走上去吧！
爬梯级时，最好是别望着上面那道陡直的石梯，那会给自己的意志力打折扣，尽量只看着眼前那几级石梯，心理没有威胁，爬完几级，喘口气，再继续爬。走走停停，不知不觉，竟然上到天桥的一端去咯！

在天桥上行走可轻松多了；天桥离山顶约200余米，下离沟底300余米，长度也有300余米。如果在阴雨季节行走天桥之上，脚下雾气蒸腾，四周云雾翻滚，岂不是有腾云驾雾之感也！

                         其实也是很安全的嘛！

据史考，绵山天桥是由十六国时期的后赵王-石勒所建。公元274年，身为羯族的石勒，诞生于山西榆社北，二十岁时被官府贩卖为奴，因不堪奴役，与汲桑等人起义，被官府悬赏缉拿，于是流亡绵山，聚众反抗。
绵山山势险峻，山顶有平地，满山千峰竞秀、万壑争流、瀑布飞泻、藤萝倒挂，轻易可藏兵力上万。石勒择据绵山，以险列寨、坚甲精兵、四面弓弩、广积粮储，形成了一个天然的军事要塞。从公元292到308年，石勒盘踞绵山有16年之久，在晋、兖、豫、陕招兵买马，加上八方游勇纷纷投奔，队伍逐渐壮大，到晋惠帝永嘉二年，旗下兵众已达五万以上。

绵山著名景点石寨遗址，就是1700多年以前，石勒的行营所在地。石寨依山而建，前方是万丈深渊，后方是沟壑纵横，无疑是道易守却难攻的天然屏障。石勒行营前方下面的绝壁上，就是如今咱们行走的空中栈道——天桥。

经过战火以及自然风化的侵蚀，原先的栈道早已经荡然无存了，现在咱们走得那般舒服的天桥，是在原址上重新复建的。

本然还想在栈道上待久一点，拍多点照片，好好继续欣赏居高临下的周遭景色，可是导游已经在下面喊咱们：“快点下来咯！” 加上几位脚力欠佳的团友，已经坐在下面等了好一段时间，不好意思，唯有依依不舍，快速离开这道有如镶嵌在峭壁之上的一串项链——绵山天桥。

　　

绵山岩洞之首

绵山的抱腹岩，空间大得可以拥有二百余间殿宇禅房，就算一两万游人在岩腹内，也不成啥问题。

抱腹岩坐东面西，为一高约18丈、长45丈、深15丈的巨形岩洞。从下面往上望，只见殿宇参差、勾栏蜿蜒、犹如空中楼阁，岩洞顶部有鸟洞和悬挂着的铜铃。
据说抱腹岩挂铃，为绵山一绝，每逢庙会，香客以600元至千元人民币的价格，顾人把许了愿的铜铃，从岩顶将挂铃者用绳子吊在半空，前后晃动把人悠进洞内，用铁钩钩住顶壁打楔系铃，操作完毕，再用绳子把挂铃人放到岩下。

清代康熙年间，介休文人王清，在《抱腹岩》诗中写道：
                           寺古云常在，岩空势欲倾。此中真得地，以外纵浮名。
                           鸟拂金铃渡，僧缘石隙行。坐听梵响处，花雨落无声。

相传许久以前，绵山有一叫“吻”的猛兽，常对过往行人伤害。附近靠上山采药为生的村民，推荐了一名狩猎本领很强的健壮小伙子，去降服猛兽。小伙子认为单凭自己的力量，怕不能成功，如果有神灵保佑，则必定万无一失。于是去向空王佛祈求一件宝物，以降服“吻”兽。小伙子祷告完毕，正要起身离开，突见供案上金光闪闪，满殿生辉。原来是只铜铃，铃上有道经文，耳内传入缥缈之声，说道：“念此咒，即可降住怪兽，快快去吧！”
小伙子恍然大悟，慌忙向神灵叩拜，果然把怪兽降服。村民为了感谢空王佛的慈悲心，就把铜铃挂在抱腹岩顶上，让它为人们消灾免祸。

能够歇宿在悬崖边上宾馆的最高层，极目远眺，远近的山峦美景，尽入眼帘。

重阳登绵山 （2）

春秋时期，绵山已经开始建有道观；东汉建安年间，距今一千八百余年，佛教寺院——铁瓦寺也立足于绵山。
三国曹魏时，高僧迪公考察筹划，魏明帝曹睿、特诏建绵山抱腹寺。北魏高僧昙鸾、于绵山抱腹寺及山之阴聚徒说法，弘扬净土宗教义，并创建鸾公岩。
唐代高僧志超、在绵山选地，创立禅林，修炼成佛，后来唐太宗李世民，敕建云峰寺。在绵山，几乎有十步一寺，百步一庙之多，台阶多亦高，实是锻炼脚力的好地方。

绵山地势险要，历来是兵家必争之地；隋末唐初、李世民曾在绵山下雀鼠谷、大败农民起义军首领-宋金刚，收降尉迟恭。绵山也记载有南宋李武功、李实领导义军、抗击金兵入侵的事迹。明朝末年，太原武总兵，也曾依托绵山收复失地，以图再起。

目前，绵山有十四个景区最被游客追捧，比如：龙头寺、龙嵴岭、李姑岩、蜂房泉、大罗宫、天桥、一斗泉、朱家凹、云峰寺、正果寺、栖贤谷、介公岭、水涛沟、古藤谷。要全部游览，至少得化上3到5天的时间；虽是美景当前，但咱们还是得量力而为，可千万别搞到要让人扛着下山才好。

位于后山的水涛沟，长约15公里，古树、怪石、几十处大小不一的瀑布群，构成一个美丽的自然风景区。群山环绕，高峰入云，源自南面沁源县的马跑泉，清清的溪流千回百转，流过长30华里的岩沟，滋润着数百顷良田，孕育了绵山几千年古老的文明。

                 昨夜下的雪，把木桥栈道都涂上了一层银光。

沿途要绕三十多个湾，跨二十多次涧，翻一道小山坡；人随山转，水绕山流，左边青山耸翠，右侧峭壁挺立，伸入沟中的山岬，各种奇特山岩地貌，组成了岩沟奇特的自然风光。

重阳登绵山

去年，和海外友人在网上看到一辑风景照，叹为观止之余，友人问：“依你说，我们可以去这个地方一游么？”  俺想，那根本是不成问题的，于是着手编了晋中旅游线路，终能赶在今年的10月下旬成行。

离开太原市往南走，晋中位于山西省中部，东面紧靠太行山，西临汾河。春秋时期，晋国开始在这里设立县一级的行政建置，战国时，全境分别为韩、赵、魏三国所据有。

农历九月初九，咱们来到太岳山向北延伸的一条支脉——绵山，这是今次旅游线路的重点之一，也是当初在网上被其魅力所吸引的所在。绵山地处汾河之阴，距介休市区约20公里，跨介休、灵石、沁源三市县境，最高海拔有2566.6米，为中国历史文化名山，也是山西省重点风景名胜区。

原来绵山享誉海内外，千百年来，登临者络绎不绝，近代的海外游客多为韩国、日本、台湾、香港，甚至是新加坡，他们都是去进山朝拜的香客。近日因为钓鱼岛的争端，绵山方面也暂时不招待日本团；而从马来西亚去的，咱们这团可以说是开了先河。

绵山最广为传颂的，应该是介子推的故事了；2千多年前的春秋时代，晋国公子重耳流亡国外，被父亲献公和兄弟晋惠公先后追杀，经常食不果腹、衣不敝体。有次饿得快要昏过去，随臣介子推把自己腿上的肉割下一块，同野菜煮成汤给重耳吃。重耳吃后知道是介子推腿上的肉，大为感动，声称有朝一日做了君王，一定要好好报答介子推。

19年后，重耳返国为君，成为春秋五霸之一。晋文公重赏功臣，唯独忘了介子推，介子推认为自己顺应天命辅君复国，不愿再同那些邀功争赏的人同朝为伍，携老母亲隐居到介休绵山之中。晋文公听说后羞愧莫及，亲自来到绵山寻访却没找到，有人献计放火烧山，一定可以把介子推给逼出来。本来是三面放火，留一面给介子推和老母亲逃生，但奸臣故意陷害，四面烧山，直到三日后大火熄灭，才发现介子推母子相拥被烧死在一棵大柳树下。为了悼念介子推，晋文公下诏，在介子推忌日，禁烟寒食。寒食节本来是清明节的前一天，随着时间的推移，唐朝时期寒食节已经成为一年中最重要的节日之一。

还未到山中的宾馆，前方有段路刚被修好却暂不允许通车，司机和导游急如锅上蚂蚁，此时大片大片的雪突然降落。

峰顶白雪皑皑，天色逐渐暗下来，今晚咱们是否得在车内过夜？

幸亏经过和管理单位的协调，车子有惊无险的驶过塌方，咱们终于能够入住宾馆，吃过晚饭休息，养精蓄锐，准备第二天的绵山景区游览。



待续

细听《第二号匈牙利狂想曲》

说起《匈牙利舞曲》（Hungarian Dance），不期然就会连想到Franz Liszt 所写的一组19首的钢琴曲-《匈牙利狂想曲》（Hungarian Rhapsody），全部都是以当时匈牙利民歌音调为主题，于1846-1885年间相继写成。李斯特也把其中多首编为交响乐、钢琴二重奏，甚至钢琴三重奏的曲本。

Franz Liszt 是著名匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家，为浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。从5岁开始学钢琴，8岁作曲，9岁登台表演，16岁在巴黎定居，李斯特的钢琴技巧，表现得出神入化，简直是在钢琴上也能够展现出管弦乐的效果。




十九世纪的匈牙利民族，正是处于奥地利帝国的统治下。十九世纪中叶，由于欧洲革命的影响，匈牙利民族解放运动亦随之兴起。青年时代的李斯特，深受匈牙利民族革命思潮的影响，写出了不少蕴含着斗争性质的民族音乐，《第二号匈牙利狂想曲》正是他在这个时期的代表作。开始时缓慢庄严的旋律，有如倾诉着匈牙利人民对民族不幸的哀痛和控诉；接下来的轻快跳跃旋律，则展现出匈牙利人豪放、乐观、热情的民族性格。

《第二号匈牙利狂想曲》，是一首被认为钢琴独奏曲中，技术要求最高的其中之一。纵听多人的弹奏，觉得由现代年青匈牙利钢琴家Adam Gyorgy，在Budapest来演绎这首《Hungarian Rhapsody No.2 》，实是恰当不过。这名从4岁就开始他的音乐生涯的年青音乐家，把整首曲子发挥得淋漓尽致，经他十指在琴键上的弹奏，把作曲者的心声，尽情倾诉；带领着21世纪的听众们，回到19世纪中叶，去感受一下李斯特在作曲时的愤懑和激情。

匈牙利舞曲中的晚餐

好了，又是到了参观广场的时间；布达佩斯的“英雄广场”，已被列为世界遗产，那个千年纪念碑刻有在9世纪时，创建匈牙利的7个部落领袖，以及其他历史名人的雕像。

最出名的，要算是这个新歌特式(neo-Gothic)和新罗曼风格(neo- Romanesque)的观景台-渔人堡（The Fisherman's Bastion)，位于布达多瑙河畔的城堡山。渔人堡得名于渔民行会，在中世纪，他们负责守卫这一段城墙。七座塔代表七个马扎尔人部落（Magyar tribes)，他们在896年定居中欧东部的喀尔巴阡盆地(The Carpathian Basin)。

渔人堡的隔壁，就是布达在中世纪时，所建造的第二大教堂-马加什教堂(Matthias Church)。教堂有大约700年的历史；1541年，土耳其占领了匈牙利，把这间教堂改为清真寺，墙壁上的华丽壁画通通被清除掉。直到1686年把土耳其人赶走后，经过多次的维修，到了19世纪末，教堂往昔的巴洛克风格才完全回复过来。

晚餐时间又到了，来，去看看匈牙利餐有啥特别？

至少，比在Pilsner 吃的那顿午餐丰富得多了。

感觉最开心的，就是能够一面吃着晚餐，一面欣赏餐厅音乐师们轻轻松松、随性的弹奏着旋律奔放的匈牙利舞曲。

匈牙利民族原属芬兰-乌戈尔人种，在9世纪末10世纪初，这些游牧部落从俄罗斯南方的草原，往西迁徙至多瑙河中游；11世纪初，各个部落统一成为一个国家。匈牙利民族音乐文化的发展，深受其他民族音乐文化的影响。早期由于基督教的传入、大量的教会圣咏令匈牙利音乐文化由原本具有的东方传统，转向欧化。土耳其的入侵又扭转了东西的方向，17世纪沦于奥地利统治下，经过德奥音乐的影响，匈牙利音乐文化的进展，更被推上了一个多姿多彩的层次。

面积只有525.2平方公里的布达佩斯，竟然拥有86座剧院、两座歌剧院、很多很多音乐厅、音乐俱乐部和大小电影院、32间博物馆以及许多小艺术馆。每年春秋两季，这里举办大型文化节，2月的本土电影节、4月的国际电影节、国际话剧节、8月的西盖蒂（Joseph Szigeti）音乐节等。布达佩斯，实在是一个充满浓郁音乐文化气息的美丽城市。

匈牙利舞曲，是由21首四手联弹“钢琴小曲所组成的曲集，每一首乐曲的旋律和风格都不相同，但却混合着匈牙利民族音乐，和吉普赛民族音乐特色，作者为德国作曲家Johannes Brahms（1833-1897）。Brahms的匈牙利舞曲，后来被改编成管弦乐曲、钢琴和小提琴等乐器的独奏曲，尤以前十首最受世人青睐。

匈奴帝国的遗迹

1846年3月17日，在威尼斯的La Fenice，由著名音乐家 Giuseppe Verdi 谱曲的歌剧“阿提拉”-Attila首次在舞台上演出，获得好评。而歌剧脚本，则是由Temistocle Solera根据19世纪德国诗人Friedrich Ludwig Zacharias Werner的话剧《Attila，King of the Huns-匈奴王阿提拉》所编写。

为啥会说起这套歌剧呢？因为今天要去的这个国家的名字，就是跟《Attila，King of the Huns》有莫大的关系。

话说公元91年，匈奴经过长年与汉朝的战争，终告被击败，匈人分裂为南匈奴和北匈奴。南匈奴归附中原，北匈奴则逃往西方。大约两百年间，匈奴好像温驯潜伏了下来，没有传出搞啥杀人放火打家劫舍的消息。《波斯史》有提到，到了三世纪末，匈奴出现在俄罗斯西南部伏尔加河与顿河之间。对于匈奴来说，真是no news is good news，有了匈奴的消息，就一定不会是什么好东西，在公元四世纪中叶，匈奴把建立在俄罗斯南部的阿兰聊（Alani ）这个国家灭掉了，这个消息，简直震撼了整个欧洲大陆。

公元400年，匈奴人带领大军攻入匈牙利，并越过阿尔卑斯山进入意大利。阿提拉（406年-453年）是古代欧亚大陆，最威水的匈人皇帝，史学家称之为 “上帝之鞭”。由448年到450年，在阿提拉带军不断的东征西伐之下，匈人帝国的版图扩展东起咸海-Aral Sea，西至大西洋海岸；南起多瑙河，北至波罗的海-Baltic Sea。阿提拉甚至把当时西罗马帝国首都Ravenna（意大利北部城市）攻陷，赶走了皇帝瓦伦丁尼安三世，把罗马帝国摧毁。以前的匈牙利只是一个省，罗马帝国灭亡后，阿提拉在这里建立了强大的匈奴帝国，匈牙利这个名字，就是源自于“Atilla，King of the Huns”。
现代的匈牙利和土耳其男人，许多人都喜欢用“Atilla”这个字作为他们的姓。

布达佩斯-Budapest就是匈牙利的首都，它是在1873年，由位于多瑙河西岸的城市布达-Buda和古布达，以及东岸城市佩斯-Pest合并而成。布达佩斯竟然有10条街以“Atilla”作为街名。

这里有九座桥梁跨越多瑙河，其中最古老的要算是布达佩斯标志之一的链子桥-Szechenyi Lanchid，1839年开始兴建，化了10年才完成。
如其他东欧小国，自古以来，匈牙利也是一直被外族和邻居侵占，或许可以说，幸亏苏联解体，最终才能摆脱马列主义政党的控制，成为一个实行总统制、确立多党制和议会民主的法治国家。

匈牙利资源贫乏，胜在山明水秀，拥有不少壮丽富特色的建筑物，自然风光加上人文景观，旅游业遂成为外汇重要的来源之一。




待续

慢条斯理的Bratislava

离开了五彩缤纷的布拉格，简朴宁静的Bratislava让人可以稍为喘一口气，把嘭湃的心绪暂时沉淀下来。
Bratislava是Slovakia的首都和最大的城市，处于境内西南部，横跨多瑙河两岸，紧靠奥地利以及匈牙利边境。1919年以前，布拉迪斯拉发是以德语、匈牙利语、甚至希腊语、拉丁语命名，因为Bratislava 由10世纪开始，就一直被邻近国家轮流侵占。到了1989年，捷克斯洛伐克政局开始发生变化，由于苏联解体，捷克共产党也随之失去政权，接下来两个地方的经济发展差距越来越大，斯洛伐克人心里不平衡。1992年通过全民公投，1993年1月1日，斯洛伐克宣布脱离Czechoslovakia社会主义共和国，从此才能真正成为一个独立的国家。

1972年，斯洛伐克终于有样东西可以向外弦耀一下，那就是横跨多瑙河上的一道铁索大桥，命名Most SNP (Bridge of the Slovak National Uprising）。1993年，Bratislava 市议会把桥改名为Novy Most (New Bridge)，因为当地民众就喜欢叫这道桥作“新桥”。到了2012年3月29日，以旧城市长带领下，斯洛伐克市议会会员投赞成票，又把铁索桥改回Most SNP 这个原来的名称，于2012年8月29日生效。

Bratislava分为新旧两城，旧城位处多瑙河北岸，充满了巴洛克式古老建筑物，名胜古迹众多。在多瑙河岸边，高踞山丘的布拉迪斯拉发城堡 (Bratislava Castle)，是其中最古老和具有代表性的建筑。原先是罗马人建的一座简易要塞，现存的城堡是1287年改建的。长期以来，奥地利皇族把城堡作为宅邸，1811年毁于大火中，因无人管理而荒弃。直到1953-1968年重建，如今一半的建筑被辟为斯洛伐克国家博物馆。

城堡下面不远处，矗立着Bratisvala最大、最古老、最美的圣马丁教堂(St. Martin's Cathedral )。1563年到1830年之间，曾经有11个匈牙利国王和8个王后，在这座建于13世纪的歌特式高大教堂里进行加冕仪式。

旧城的大广场旁有座建于1421年的老市政厅，1868年被辟作市政博物馆。

广场中间是城里最古老的罗兰喷泉( the Roland Fountain)，建于1527年，为当时的匈牙利国王Maximilian二世下令打造。喷泉上立有国王全副骑士武装的雕像，所以也称作Maximilian Fountain。

The Slovak National Theatre-斯洛伐克国家歌剧院，最初这里是古典剧场，建于1776年，1884-1886年，维也纳建筑师改造成现在的新古典主义建筑风格，斯洛伐克歌剧、芭蕾舞团和戏剧，经常在这里演出。

看起来，捷克是比较城市化、工业化、很现代化，而斯洛伐克则属于乡下农村式，保守、显得有点僵化。斯洛伐克人不善于表达，对不熟悉的人会很慢热，所以想要和初见面的斯拉夫人打交道，就得准备先撞铁板和碰钉子，然后慢慢才能被对方接受。在他们的社会中，非常强调等级观念、传统性别观念。
和世界市场隔绝了几十年的结果，斯洛伐克人很享受他们的慢活方式，所以他们根本没有守时的观念。对斯拉夫人来说，任何事情可以慢慢来，不用着急，赶这么快干甚么呢？