西安清真寺

 

在回民街七拐八弯的小巷深处，藏着一座融合了中国古典园林风格的四合院建筑群，飞檐翘角、亭台楼阁，非常特别，这就是著名的西安大清真寺。

这座外形与众不同的寺庙隐藏在化觉巷深处，所以也叫做【化觉寺】。它的外观不是常见的穹顶与宣礼塔，而是青砖黛瓦、飞檐斗拱的中国殿宇。

据寺内现存碑文记载，西安清真寺的历史，可以追溯到公元742年，即唐天宝元年。那是一个丝绸之路驼铃声声的时代，大量阿拉伯、波斯商人沿着这条东西通道来到长安，并定居於此。为了这些穆斯林客商的宗教需求，这座清真寺应运而生，历经宋、元、明、清各朝代多次修缮扩建，如今的建筑主要保留了明清时期的风格，它承载的，却是跨越千年的信仰传承。

在回民街吃过了biang biang 面，孩子也尝了酸奶和臭豆腐。穿梭在狭窄的巷子里，两旁的小贩扯着嗓子招揽生意——“ 来来来，刚出炉的肉夹馍！” “ 凉皮凉面！” 叫卖声此起彼伏，一浪高过一浪。烤肉的孜然香、桂花糕的甜香、油泼辣子的辛香交集在空气中，直往人鼻子里钻。游人摩肩接踵，有的举着手机拍照，有的端着美食边走边吃，还有的围在小摊前讨价还价。整条街被挤得水泄不通，热闹的像一锅沸腾的汤。

穿过热闹的美食街区，步入这座占地大约1.3 公顷（=1.8 个标准足球场）的寺院时，即时感觉到一种特别的宁静与和谐。寺内花木繁盛，古槐参天，修竹摇曳（ye），青石小径蜿蜒於绿荫之中，花香伴着鸟鸣，清幽宜人，与寺外的喧闹恍如两个世界。

它完全颠覆了人们对清真寺的传统印象，整体布局是中国古典的四进院落。第一进院最核心的看点是“木牌坊+砖雕照壁，经典的中式组合。木牌楼建於17世纪，高约9米，琉璃瓦顶，飞檐斗拱，门楣刻有“ 敕赐礼拜寺”。石雕照壁与木牌楼相对，檐下有精美砖雕斗拱，正面镶嵌着清代砖雕工艺的三方菱形菊莲图案。

第二进院的精髓在於“ 石牌坊+冲天雕龙碑”。建於明代的三间四柱石牌坊在院子中央，中楣刻着“ 天监在兹”（tian jian zai zi =意即上天或神明正在俯察、注视着人间的一切），两侧分别是“ 钦翼造事” （qin yi zhao shi =意即恭敬谨慎从事祭祀或崇拜神明的庄严仪典）和“ 虔诚省礼”，措辞充满儒家经典色彩。

牌坊两侧立着两座雕龙石碑，北侧碑阴（背面）刻有宋代大书法家米芾（fu）的“ 道法参天地 ” （借道家语表达真主之理）；南侧碑阴刻着明代后期大臣兼书画家董其昌的“ 敕赐礼拜寺”，皆为极珍贵的名家真迹。这两通碑的正面记载了明清两代重修寺院的历史，背面却是汉儒与道家思想的题字。

第三进院的精髓在於“ 省心楼+ 敕赐殿+连三门”，省心楼就有如清真寺的minaret（宣礼塔），用来呼唤穆斯林礼拜。敕赐殿（chi ci dian）的名称直接来源於悬挂在殿门上的那块天启年间、礼部侍郎董其昌手书的“ 敕赐礼拜寺” 木匾。在古代，“敕赐” 就是皇帝赏赐或恩准的意思。

院落西端的隔墙设三座门楼相连而成，叫做连三门，门楣饰有精美砖雕和阿拉伯文《古兰经》名句。

第四进院是整座寺院的核心地带，也是面积最大的主院，这组建筑包含了 “ 凤凰亭+礼拜大殿+月台” 。院正中的凤凰亭是乾隆三十年（1765年）重建时增建的。它由三亭相连而成，中央主亭呈六角形，飞檐尖顶，形若凤头；两侧小亭呈六角形，左右翘翼，整体宛如一只展翅的凤凰。亭的正中东檐下，悬挂着明代建文元年兵部尚书铁铉手书的“ 一真” 雕龙斗匾。

礼拜大殿是寺内最大的建筑物，面积1300多平方米，可容纳千人同时礼拜。大殿不对外开放，游人就在殿前宽敞的月台溜达。凤凰亭南北两侧各有面阔七间的厢房，西侧有海棠形鱼池，池南北各有一座四角攒（cuan）尖顶碑亭。

其实俺最感兴趣的是化觉寺里的树木，最核心的是被官方挂牌保护的古树，树种包括国槐、皂荚、臭椿、侧柏、丁香、紫荆。此外，院内还种有白皮松、玉兰、海棠、石榴、银杏、腊梅等花木。寺内植物种类非常丰富，常绿与落叶搭配，四季皆有景致。

三月中旬西安的玉兰通常正值花期，白红相间，配上寺内的青砖黛瓦和古建筑，很有意境。

Biang biang面 VS chili pan mee

因为要去参观西安的清真寺，咱们再次走一趟回民街。

西安美食的招牌三件套：羊肉泡馍、biang biang 面和肉夹馍，街头巷尾随处可见。第一天咱们在回民街尝过了羊肉泡馍，肉夹馍也在“奔跑吧！陕菜” 餐馆吃过了，厨师做的肉夹馍真系好啱口味，肥瘦相间的腊汁肉（猪肉）夹馍，咬下去满口肉香。

第二次来到回民街，咱们就来碗biang biang面尝尝，这是陕西关中地区的传统风味面食，制作时面条击打案板发出的“ biang biang” 声而得名。店里的biang biang 面有两种煮法，一种是original的，另一种是油泼。

俺问店员：“ 什么是油泼？” 

这些回族店员摇摇头，就是不明白，不懂你问啥。咱们order 每款一碗，original那碗上面的配料有：番茄、鸡蛋、肉丁、菜丁；油泼那碗就好像没啥配料，只有几根黄豆芽和青菜，原来油泼biang biang面就是用热油来捞面。那些手工扯出的面条又长又厚，有如一条裤带，所以也叫做“裤带面 ”。传统的吃法是要加入很多辣椒面、酱油和醋，咱们不能吃辣，加丁点当地特别配制的辣椒面也辣得满头大汗。那些面条韧到好像在咬橡皮，真后悔没有随身带把小剪刀，不然就可以把biang biang 面剪成小块来吃。

坦白说，俺觉得马来西亚的chili pan mee 比西安的biang biang 面可好吃得多。

据说chili pan mee （辣椒板面）的创始人叫做Tan Kok Hong ，1985年在吉隆坡Chow Kit Road 一棵大树下开了个小档口卖板面。老板见客人喜欢在干捞板面里加多多辣酱，灵机一动，泡制出一道脍炙人口的辣椒板面。直到今天，“建记辣椒板面” 这块招牌还是很有号招力，也开了分店。

板面原是客家人传统面食，以前还未有制面机，厨师制作面条是用玻璃空瓶将面团辗平，再用大刀把面团切成条状，客家话叫做“ 刀麻切”，广东话就叫做板面。

本地板面的特色是现点现做，小贩事先将面粉、水与盐和成面，顾客点餐后，才将面团放入制面机切成条状，视顾客点的是粗面、细面，亦或是把面团捏平用手掰成的小块，用开水烫熟后，淋上高汤，配料有肉燥、香菇、木耳丝、薯仔菜、炸江鱼仔、葱花等。

如果吃干捞板面，则加入熟油（或猪油）、葱头油、生抽、黑酱油（甜酱油）、鱼露等捞匀，配菜另外放入一碗汤里，炸江鱼仔又置另一小碟，保持香脆口感。那些chili pan mee 专卖店，每桌都有一小罐特制chili powder，店家标明那些chili powder辣度非常高，食客需视自己的辣度承受能力，酌量加入板面。

Biang biang 面最出名的特点之一就是韧，这种韧性来自几个方面：通常用的是高筋面粉，蛋白质含量比鲛高，高筋度、高黏性；揉面反复揉、醒、再揉；扯面时摔打、拉扯，让面条更紧实有弹性。又宽又厚的面条煮出来口感扎实、有嚼劲，吃起来就是那种筋道、弹牙、越嚼越香的感觉，配上油泼辣子、醋和蒜末，非常过瘾。当俺看着那些食客把一碗裤带面，唏哩呼噜全扒进嘴里，咬几下就全吞下去，真是佩服得五体投地，这些人的铁胃消化力可超强。

Biang biang 面也可以说是“ 考验胃” 的一道美食。由於面条宽厚难煮透，中心不容易完全糊化，嚼不烂就吞下去，胃得花更大力气磨碎。面筋网络紧密韧性强，胃酸和酶需要更长时间分解。油泼biang biang 面的油多、辣子多、醋多，刺激胃酸分泌。一根面就很长很宽，一碗下去碳水扎实，胃排空慢，确实耐饱。

至於biang 字为何那么难写，其实它根本就不是一个正式汉字，仅是一道美食的专属“ 符号”，为了配得上这碗宽厚筋道的面，被刻意造得极其复杂。这个合体字部件堆叠，把十几个部件硬拼在一起；标准写法就有56画（也有57画等变体），抄写极其费劲。它是关中方言里的象声字（模拟摔面声音），属於民间自创，字典和普通电脑字库查不到，也打不出。

传说中，它就是秀才为了抵一碗面钱，现场编口诀编出来的，本来就是造字梗。说白了，biang字的难就是为了衬托面的韧，这碗面除了考验胃，还考验记性。