大雁塔音乐喷泉

 

本来以为行程安排得很完美——先悠悠然逛完大雁塔，再踱到北广场，正好赶上晚上7点的音乐喷泉秀。想象中，暮色里塔影巍巍，水花随之起舞，该是何等惬意（qie yi）。

谁知紧赶慢赶到了慈恩寺门口，工作人员已把大门关上，仅留一小门让里面的游客陆续出来。五点整，一分不多，一分不少，工作人员摆摆手，像赶走三五只迟到的麻雀：“ 明天再来吧！” 

俺站在门外，透过栏杆望见大雁塔的轮廓在夕阳里沉默着，像一位早已闭门谢客的老人。心里那点笃定的得意，一下子塌了半边——千里迢迢来一趟，竟被一扇门挡在了外面。罢了！唯有去看音乐喷泉秀。

三人转身慢步走到北广场，可咱们在广场上转了两圈，心目中的音乐喷泉，愣是没找着，那个带着喷泉的大水池子究竟在那里呢？

眼前只有一个巨大的长方形乾巴巴的水泥池子，平平整整，灰扑扑的，纵横交错的铁管子伏在池底，像一排没精打采的蜈蚣。拦住一个路人问：“ 请问音乐喷泉在那里？”

那人头一歪，嘴一撇，下巴朝那水泥池子方向一抬：“ 就是这里。” 

俺盯着那个灰扑扑的水泥大箱子看了半天，心里有点纳闷——几根铁管子趴在一个水泥坑里，这也叫喷泉？俺还以为这是个未完工的工地呢！

天还没黑透，广场上已经黑压压站满了人，里三层，外三层，把池子围得水泄不通。俺踮脚望了望，前面全是后脑勺，高高低低，密密匝匝，像一堵会呼吸的墙。要不是孩子机灵，早早钻进去占了个位子，咱们怕是只能站在最外圈，从头到尾看人家的背和头，好不容易俺挤进孩子占的那一小块地方，勉强站稳了脚。

天彻底暗了，广播里又报了一遍：“ 喷泉秀即将开始。”

音乐响起，最初是轻轻的一声，像谁在远处试探着敲了一下琴键。池底那些铁管子忽然有了动静——小簇（cu）水冒了出来，怯生生的，不高也不亮，像是刚从睡梦里被叫醒，还没弄明白该干什么。

第一排水柱从那些铁管子里蹿起来的瞬间，俺愣住了。紧接着，整片池子像被谁猛地掀翻，千百道水柱同时拔地而起，赤灯黄灯蓝靛紫的灯从水底往上打，把每一根水柱都烧成了彩色。方才那些灰扑扑的管子、死气沉沉的水泥池，此刻竟像一整个沉睡的乐队忽然睁眼，所有乐器同时奏响。

那水一出来，就不肯再躺回去了，音乐的节奏快起来，水柱便跟着往上蹿一截；节奏缓下来，水柱又落下去，柔柔地扭摆着。低音沉下去的时候，水伏得很低，贴着池面微微颤（chan）动。它不像是在被机器喷出来，倒像是在听音乐跟它说啥，它就做啥，轻快的调子一起，水柱也欢快起来，忽然换上交响乐，铜管一响，千百道水柱同时拔地而起；齐齐往天上举，仿佛要把夜空捅个窟窿；节奏缓时，轻柔摆着腰肢的水柱，有如一排排被风吹倒的柳条。水花碎成满天的星子，又簌簌落回池中。

等水柱缓缓落尽，灯光暗下去，广场里已经报了“ 演出结束”，许多观众还杵在原地，意犹未尽地等待着，等那些铁管子还会再蹦点什么出来。池子又变回了那个安静的水泥箱子，池底还是那些管子，一声不吭，等到下次音乐一响，灯一亮，瞬间它就把整个夜空都变成了它的舞台。

位於大雁塔北广场中轴线上的音乐喷泉，为西安的标志性景观，於2003年12月31日正式落成。它是亚洲最大的矩阵式音乐喷泉之一（Matrix Musical Fountain）——结合了音乐和灯光控制的矩阵喷泉，它的核心特征是拥有巨大的八级变频方阵，主体位於阶梯式的跌水池中。水面面积约2公顷=28个标准足球场；以大雁塔为背景，结合声、光、水、色，视觉效果非常震撼。

喷泉规模很大，据知它拥有1360台水泵（beng）、3300余盏彩灯和2000多只喷头，能变幻出22种独立水型，包括60米高的喷水柱和水火雾等效果。

表演时间场次分为：每天中午12点、下午4点、傍晚7点、晚上9点；每场约10分钟。

从2003年落成至今，大雁塔音乐喷泉已陪伴西安走过二十多年。它并非古迹，却以水和光的方式，让千年大雁塔在每一个夜晚重新 “活” 过来。

西安清真寺

 

在回民街七拐八弯的小巷深处，藏着一座融合了中国古典园林风格的四合院建筑群，飞檐翘角、亭台楼阁，非常特别，这就是著名的西安大清真寺。

这座外形与众不同的寺庙隐藏在化觉巷深处，所以也叫做【化觉寺】。它的外观不是常见的穹顶与宣礼塔，而是青砖黛瓦、飞檐斗拱的中国殿宇。

据寺内现存碑文记载，西安清真寺的历史，可以追溯到公元742年，即唐天宝元年。那是一个丝绸之路驼铃声声的时代，大量阿拉伯、波斯商人沿着这条东西通道来到长安，并定居於此。为了这些穆斯林客商的宗教需求，这座清真寺应运而生，历经宋、元、明、清各朝代多次修缮扩建，如今的建筑主要保留了明清时期的风格，它承载的，却是跨越千年的信仰传承。

在回民街吃过了biang biang 面，孩子也尝了酸奶和臭豆腐。穿梭在狭窄的巷子里，两旁的小贩扯着嗓子招揽生意——“ 来来来，刚出炉的肉夹馍！” “ 凉皮凉面！” 叫卖声此起彼伏，一浪高过一浪。烤肉的孜然香、桂花糕的甜香、油泼辣子的辛香交集在空气中，直往人鼻子里钻。游人摩肩接踵，有的举着手机拍照，有的端着美食边走边吃，还有的围在小摊前讨价还价。整条街被挤得水泄不通，热闹的像一锅沸腾的汤。

穿过热闹的美食街区，步入这座占地大约1.3 公顷（=1.8 个标准足球场）的寺院时，即时感觉到一种特别的宁静与和谐。寺内花木繁盛，古槐参天，修竹摇曳（ye），青石小径蜿蜒於绿荫之中，花香伴着鸟鸣，清幽宜人，与寺外的喧闹恍如两个世界。

它完全颠覆了人们对清真寺的传统印象，整体布局是中国古典的四进院落。第一进院最核心的看点是“木牌坊+砖雕照壁，经典的中式组合。木牌楼建於17世纪，高约9米，琉璃瓦顶，飞檐斗拱，门楣刻有“ 敕赐礼拜寺”。石雕照壁与木牌楼相对，檐下有精美砖雕斗拱，正面镶嵌着清代砖雕工艺的三方菱形菊莲图案。

第二进院的精髓在於“ 石牌坊+冲天雕龙碑”。建於明代的三间四柱石牌坊在院子中央，中楣刻着“ 天监在兹”（tian jian zai zi =意即上天或神明正在俯察、注视着人间的一切），两侧分别是“ 钦翼造事” （qin yi zhao shi =意即恭敬谨慎从事祭祀或崇拜神明的庄严仪典）和“ 虔诚省礼”，措辞充满儒家经典色彩。

牌坊两侧立着两座雕龙石碑，北侧碑阴（背面）刻有宋代大书法家米芾（fu）的“ 道法参天地 ” （借道家语表达真主之理）；南侧碑阴刻着明代后期大臣兼书画家董其昌的“ 敕赐礼拜寺”，皆为极珍贵的名家真迹。这两通碑的正面记载了明清两代重修寺院的历史，背面却是汉儒与道家思想的题字。

第三进院的精髓在於“ 省心楼+ 敕赐殿+连三门”，省心楼就有如清真寺的minaret（宣礼塔），用来呼唤穆斯林礼拜。敕赐殿（chi ci dian）的名称直接来源於悬挂在殿门上的那块天启年间、礼部侍郎董其昌手书的“ 敕赐礼拜寺” 木匾。在古代，“敕赐” 就是皇帝赏赐或恩准的意思。

院落西端的隔墙设三座门楼相连而成，叫做连三门，门楣饰有精美砖雕和阿拉伯文《古兰经》名句。

第四进院是整座寺院的核心地带，也是面积最大的主院，这组建筑包含了 “ 凤凰亭+礼拜大殿+月台” 。院正中的凤凰亭是乾隆三十年（1765年）重建时增建的。它由三亭相连而成，中央主亭呈六角形，飞檐尖顶，形若凤头；两侧小亭呈六角形，左右翘翼，整体宛如一只展翅的凤凰。亭的正中东檐下，悬挂着明代建文元年兵部尚书铁铉手书的“ 一真” 雕龙斗匾。

礼拜大殿是寺内最大的建筑物，面积1300多平方米，可容纳千人同时礼拜。大殿不对外开放，游人就在殿前宽敞的月台溜达。凤凰亭南北两侧各有面阔七间的厢房，西侧有海棠形鱼池，池南北各有一座四角攒（cuan）尖顶碑亭。

其实俺最感兴趣的是化觉寺里的树木，最核心的是被官方挂牌保护的古树，树种包括国槐、皂荚、臭椿、侧柏、丁香、紫荆。此外，院内还种有白皮松、玉兰、海棠、石榴、银杏、腊梅等花木。寺内植物种类非常丰富，常绿与落叶搭配，四季皆有景致。

三月中旬西安的玉兰通常正值花期，白红相间，配上寺内的青砖黛瓦和古建筑，很有意境。

Biang biang面 VS chili pan mee

因为要去参观西安的清真寺，咱们再次走一趟回民街。

西安美食的招牌三件套：羊肉泡馍、biang biang 面和肉夹馍，街头巷尾随处可见。第一天咱们在回民街尝过了羊肉泡馍，肉夹馍也在“奔跑吧！陕菜” 餐馆吃过了，厨师做的肉夹馍真系好啱口味，肥瘦相间的腊汁肉（猪肉）夹馍，咬下去满口肉香。

第二次来到回民街，咱们就来碗biang biang面尝尝，这是陕西关中地区的传统风味面食，制作时面条击打案板发出的“ biang biang” 声而得名。店里的biang biang 面有两种煮法，一种是original的，另一种是油泼。

俺问店员：“ 什么是油泼？” 

这些回族店员摇摇头，就是不明白，不懂你问啥。咱们order 每款一碗，original那碗上面的配料有：番茄、鸡蛋、肉丁、菜丁；油泼那碗就好像没啥配料，只有几根黄豆芽和青菜，原来油泼biang biang面就是用热油来捞面。那些手工扯出的面条又长又厚，有如一条裤带，所以也叫做“裤带面 ”。传统的吃法是要加入很多辣椒面、酱油和醋，咱们不能吃辣，加丁点当地特别配制的辣椒面也辣得满头大汗。那些面条韧到好像在咬橡皮，真后悔没有随身带把小剪刀，不然就可以把biang biang 面剪成小块来吃。

坦白说，俺觉得马来西亚的chili pan mee 比西安的biang biang 面可好吃得多。

据说chili pan mee （辣椒板面）的创始人叫做Tan Kok Hong ，1985年在吉隆坡Chow Kit Road 一棵大树下开了个小档口卖板面。老板见客人喜欢在干捞板面里加多多辣酱，灵机一动，泡制出一道脍炙人口的辣椒板面。直到今天，“建记辣椒板面” 这块招牌还是很有号招力，也开了分店。

板面原是客家人传统面食，以前还未有制面机，厨师制作面条是用玻璃空瓶将面团辗平，再用大刀把面团切成条状，客家话叫做“ 刀麻切”，广东话就叫做板面。

本地板面的特色是现点现做，小贩事先将面粉、水与盐和成面，顾客点餐后，才将面团放入制面机切成条状，视顾客点的是粗面、细面，亦或是把面团捏平用手掰成的小块，用开水烫熟后，淋上高汤，配料有肉燥、香菇、木耳丝、薯仔菜、炸江鱼仔、葱花等。

如果吃干捞板面，则加入熟油（或猪油）、葱头油、生抽、黑酱油（甜酱油）、鱼露等捞匀，配菜另外放入一碗汤里，炸江鱼仔又置另一小碟，保持香脆口感。那些chili pan mee 专卖店，每桌都有一小罐特制chili powder，店家标明那些chili powder辣度非常高，食客需视自己的辣度承受能力，酌量加入板面。

Biang biang 面最出名的特点之一就是韧，这种韧性来自几个方面：通常用的是高筋面粉，蛋白质含量比鲛高，高筋度、高黏性；揉面反复揉、醒、再揉；扯面时摔打、拉扯，让面条更紧实有弹性。又宽又厚的面条煮出来口感扎实、有嚼劲，吃起来就是那种筋道、弹牙、越嚼越香的感觉，配上油泼辣子、醋和蒜末，非常过瘾。当俺看着那些食客把一碗裤带面，唏哩呼噜全扒进嘴里，咬几下就全吞下去，真是佩服得五体投地，这些人的铁胃消化力可超强。

Biang biang 面也可以说是“ 考验胃” 的一道美食。由於面条宽厚难煮透，中心不容易完全糊化，嚼不烂就吞下去，胃得花更大力气磨碎。面筋网络紧密韧性强，胃酸和酶需要更长时间分解。油泼biang biang 面的油多、辣子多、醋多，刺激胃酸分泌。一根面就很长很宽，一碗下去碳水扎实，胃排空慢，确实耐饱。

至於biang 字为何那么难写，其实它根本就不是一个正式汉字，仅是一道美食的专属“ 符号”，为了配得上这碗宽厚筋道的面，被刻意造得极其复杂。这个合体字部件堆叠，把十几个部件硬拼在一起；标准写法就有56画（也有57画等变体），抄写极其费劲。它是关中方言里的象声字（模拟摔面声音），属於民间自创，字典和普通电脑字库查不到，也打不出。

传说中，它就是秀才为了抵一碗面钱，现场编口诀编出来的，本来就是造字梗。说白了，biang字的难就是为了衬托面的韧，这碗面除了考验胃，还考验记性。

在陕历博，我挤过了十三朝

陕西历史博物馆是西安超火的“ 文化打卡地”，被称作“ 古都明珠，华夏宝库” ，馆藏超过171万件文物，从周秦到汉唐的顶级国宝能一次看遍，不过它火爆的另一个原因，就是票非常难约。

博物馆是免费不免票，必须在官方公众号实名预约，本馆提前5天，秦汉馆（这个是要付费）则提前3天，每天傍晚5点至7点多个时段放票，基本是秒内被抢光。真系好好彩，孩子在第一轮尝试竟然成功拿下。

出发前俺一直在想象那个画面：空旷的展厅里，柔和的灯光打在玻璃柜上，站在千年文物前，隔着时光与古人对话，宁静而庄严。

咱们预约入馆的时间是下午两点，一点左右打车去到雁塔区小寨东路，只见博物馆门前的长龙已经拐了两个弯，从台阶一直排到马路边，占了整条人行道。虽然是三月下旬凉凉的天气，夹在人堆里，浓浊的呼吸和汗气，蒸腾成一种属於博物馆的闷热，队伍缓慢蠕动，像一条疲惫的巨蟒。

好不容易踏入展馆，大厅里人头攒动，导游的小喇叭此起彼伏，孩子的吵闹声、讲解器的电流声、鞋底磨擦地板的吱呀声，汇成一片嗡嗡的声浪。咱们被人流推着往前走，根本来不及选择方向。想在第一展厅停下看看那尊《大盂鼎》，玻璃柜前已经围了三层人，俺踮起脚，透过缝隙只见到鼎口的一圈绿锈和无数举着手机的手臂。

孩子开始在嘀咕，千里迢迢赶来，难道就是为了在人海里挤一身汗吗？俺也开始有些失望，更让人烦躁的那些把文物当背景的人：几个穿着汉服的女人，在唐三彩骆驼面前轮流摆姿势，男摄影师举着相机蹲在地上找角度，咀里喊着“ 头再侧一点，对，把骆驼挡一半更有感觉“；旁边想看的游客被挤得连连后退。

咱们被人潮裹着，从一个展柜挪到下一个，这样不行，得想想办法。俺退去一个角落，待人潮开始涌往下一个展厅，赶紧折返前一个展厅，趁另一波大军尚未杀进来的分秒间隙，俺终於可以自由的对着那些展物拍照，还可以仔细观赏一下西周的《日己觥》（ri ji gong），铭文记载此器是作器者为亡父日己铸造的祭器，今为国家一级文物。

西周日己觥通体由盖和长方形器身组成，盖前端为双柱角夔（kui）龙头，后端作虎头形，中脊为一只小龙，两侧各饰长尾凤鸟纹。器身曲口宽流，四角起扉棱，曲口饰回首夔龙纹，尾随小鸟，器腹四面饰卷角饕餮（tao tie）纹，圈足饰鸟纹，把手为宽大逶迤的兽尾，饰鱼鳞纹。纹饰采用浮雕手法，突出於器表，神秘奇特的造型和豪放粗犷的纹饰组合巧妙，是西周青铜艺术中独具匠心的设计。

千年前的工匠大概不会想到，他倾注心血雕琢（zhuo）的器皿，千年后不再属於某个显贵，而属於每一个愿意为它挤出一身汗的普通人。

孩子说：这么多人到底来看什么？他们都看得懂吗？

且换一个角度来看，重要的不是每个人能看懂多少，而是有那么多人愿意来看，这本身不就是一种进步吗！？

曾几何时，博物馆是少数人的“ 书房”，它安静、肃穆、高不可攀，门可罗雀，更像一座存放旧物的仓库。那时的文物是“ 死” 的，躺在柜子里封尘，只有专家才配与之对话。

时至今日，故宫一票难求，陕历博预约要靠抢，三星堆新馆开放时，排队排到几公里外，文物从神坛上走下来，走进了普通人的视野里。原来文物不怕拥挤，怕的是没人来看。所以这种“ 拥挤” 不是文明的尴尬，恰恰是文明的回暖。

全民诳博物馆是一种民智的觉醒，民智的提升从来不是靠人人成为专家，而是靠人人愿意靠近。

一只唐金杯坯，一只唐代鎏金铁芯铜龙，在唐代这些都是属於某家贵族，而今天，它们属於每一个挤在它面前的人——无论贫富、无轮学历、无论年龄。许多人也许说不清那些文物的细节，但都仰望过、惊叹过、共同在被美击中的那一刻沉默过，这种集体的、无声的文化共鸣，是否足以让十三朝的土地真正的活过来了呢！？

展馆的文物千年等一回，等的不是某个专家，而是每一个愿意为它停下脚步的人——那怕只停三秒。

西安城墙——含光门

 

第三天吃过早餐，到西安城墙走走。西安城墙建於明洪武七年到十一年（1374——1378年），是在隋唐皇城的基础上扩建而成，如果从隋唐皇城算起，西安古城墙已经有1400多年的历史，从明初扩建府城至今也有600多年历史。

西安城墙轮廓呈长方形，墙高12米，底宽18米，顶宽15米，周长约13.8公里，城墙的厚度大於高度，由护城河、吊桥、闸门、箭楼、瓮城等构成严密军事防线，城墙上共有98座敌台和5984个垛口。

西安城墙的四座主城门包括东长乐门、南永宁门、西安定门、北安永门。滴滴把咱们往路边一放，放眼望去，见城墙下就有个城门。西安城墙很长很长，如果要特地去找什么东城门西城门，那得绕来绕去走很远很多路，既然眼前就有个城门，二话不说，咱们赶紧买票进去参观。

原来咱们进的是【含光门】，含光门建於隋文帝开皇二年（582年），在西安城墙的南城墙上，从西至东共有七座大门，含光门位於最西侧。隋唐时期，含光门连接宫城与西市，毗邻东侧设鸿胪寺（外交部）与鸿胪客馆（国宾馆），外国使节多由此入城，因此也被称为“ 外交之门”。

上世纪八十年代起，西安市先后两次对含光门进行考古发掘，2008年在遗址上建成西安唐城墙含光门遗址博物馆。与其他城门不同，含光门的隋唐遗址被完整的包裹在明清城墙内，东西长37.4米、南北宽19，6米，保存有东、中、西三个门道。含光门的三个门道等级森严，中门道是御道，仅供皇帝专用；两侧门道是官员通道，实行“左进右出”。

“ 城墙年轮” 是含光门遗址博物馆内最震撼的“ 镇馆之宝”，那是一段保留着从隋唐至今层层夯土的城墙剖面。有如一棵被切开的千年古树，将1400多年的筑城史直接“ 写” 在墙上。

约19米深处的最底层，土质纯净细密，那是属於公元582年隋唐时代筑城时的原始核心。中间层夹杂碎砖瓦砾，为唐末、宋、元在应战乱期对城墙的修补加筑。最外层可以看到明代的大城砖，以及近代修缮时加厚的痕迹和排水设施。

展出的还有隋唐过水洞，那是隋唐长安城下的一处砖构地下排水设施，建於公元581-582年间，为当年最先进城市水网系统的一部分。

隋唐的根基、宋元的修补和明清的拓展，有如穿越了时空，让访客感受到“ 一眼千年” 的体验。

从含光门进入一楼，可以乘电梯到二楼博物馆参观，过后再乘电梯到城墙顶部。西安城墙顶部非常宽阔平坦，可作士兵操练的场地，数辆马车轻松并行，是古代重要的交通与作战要道。

如今在西安城墙，人们早已不再是为了防御，而是把它变成了集运动休闲、文化体验、科技潮流於一体的城市大舞台。经典的玩法就是租车骑行，3小时人民币45元，在古城墙上俯瞰古今交融的西安城市风貌。

2026丙午马年，西安三大灯会超长待机，从元旦持续到3月22日，为期81天，灯会以“ 千灯映长安，午马迎春来” 为主题。最大亮点是让文物和诗词在城墙上活起来，多家博物馆联合将昭陵六骏、舞马衔杯壶等50余件国宝级文物，用花灯工艺复刻展出。李白、杜甫等诗人的39首名作被做成发光字和场景花灯，打造沉浸式“ 唐诗长廊”；紧扣马年主题，打造39匹形态各异的“ 生肖马” 灯组。除了永宁门、含光门等核心区，另外开放17处登城门以特色花灯点缀。

晚上咱门经过西安城墙，只见灯火如流动的金线，将十三公里的古老城墙缝缀在夜幕之上，敌楼与垛口在光影中诉说着千年前的盛唐；千年前的峰火换成了今日的霓虹，六百年的青砖在灯海中苏醒，每一盏灯都是一句写给历史的晚安。